Высота стен каркасного дома


Как строят каркасы стен - Строительство каркасных домов по Скандинавской технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Угловые и Т-образные стыки каркасных стен должны быть выполнены таким образом, чтобы остался доступ для монтажа теплоизоляции и чтобы было к чему крепить внутреннюю обшивку или внутреннюю обрешётку стен при необходимости. Все угловые стойки должны быть надежно закреплены, гвозди бьют с шагом ~300 мм. Чтобы уменьшить мостик холода в угловом соединении, конструкция углового стыка должна быть как можно проще – как на рис. 9.15. В таком случае снаружи и внутри помещения стойки каркасных стен дают возможность для крепления наружной и внутренней обшивки, а также обрешётки если понадобится.

На рис. 9.15 показаны угловые стыки каркасных стен по норвежской технологии. Оба из приведённых стыков, могут быть как внешними, так и внутренними – это зависит от того, с какой стороны проектом предусмотрена обрешётка по стеновому каркасу.

Рис. 9.15 угловые стыки типичных скандинавских каркасных стен

На рис. 9.16 показан Т-образный стык наружной и внутренней деревянной каркасной стены.

Очень важно чтобы на стыках стен не нарушалась целостность пароизоляции. Если монтаж внутренних стен производиться до утепления и герметизации наружных, то необходимо на стыке стен между каркасами оставить зазор 15-20 мм для того, чтобы впоследствии можно было провести сквозь него пароизоляцию и смонтировать внутреннюю обшивку, например гипсокартонную плиту. Понятно, что до проведения этих мероприятий – прибивать крайнюю стойку внутренней стены к каркасу наружной нельзя – лучше вообще временно её отодвинуть в сторону, как показано на рис. 9.16.

Когда будет смонтирована внутренняя отделка наружной деревянной каркасной стены – крайнюю стойку каркаса внутренней стены можно будет пододвинуть в плотную. Затем следует хорошо закрепить крайнюю стойку каркаса внутренней стены к верхней и нижней обвязке и к закладным доскам каркаса наружной стены. Перед этим на крайнюю стойку каркаса внутренней стены наносят две полоски эластичного герметика, монтажного клея или приклеивают на неё 2 уплотнительные ленты. Это нужно чтобы звукоизолировать место стыка внутренней и наружной деревянных каркасных стен.

Рис. 9.16 Т-образные стыки наружной и внутренней деревянной каркасной стены
  1. Наружная стена
  2. Дополнительная стойка для закрепления вертикальной закладной доски
  3. Зазор 15-20 мм для монтажа пароизоляции и внутренней обшивки
  4. Пароизоляция
  5. Вертикальная закладная доска
  6. Горизонтальная закладная доска

Т-образный стык 1 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, где внутренняя стена разделяет 2 различных помещения с разными видами внутренней отделки.
Т-образный стык 2 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, когда оба помещения отделываются одним и тем же материалом. Если высота потолка равна 2400 мм — достаточно разместить всего 2 закладные доски с межосевым расстоянием 800 мм.

Обрешётка каркасов скандинавских деревянных стен

Чтобы обеспечить необходимую толщину утеплителя, на деревянные каркасы стен монтируют обрешетку. Обрешётка может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны деревянного каркаса. Обычно в в качестве обрешетки деревянных каркасных стен используют бруски 48х48 мм, между ними хорошо помещается теплоизоляция толщиной 50 мм. Направление брусков может быть как горизонтальным, так и вертикальным – всё зависит от того каким материалом будет производится внутренняя отделка. Горизонтальное расположение обрешётки выгодно тем, что в этом случае дополнительный слой теплоизоляции перекрывает мостики холода – сквозные деревянные детали стенового каркаса. По горизонтально расположенной обрешётке можно монтировать вертикальные плиты внутренней обшивки, главное чтобы межосевое расстояние между брусками составляло 600 мм, см. рис. 9.17.

Рис. 9.17 Пример внутренней горизонтальной обрешётки скандинавской каркасной стены
  1. Стойка каркаса
  2. Внутренняя горизонтальная обрешётка деревянного каркаса стены
Крепление обрешетки деревянных каркасных стен

Крепления наружной обрешетки деревянных каркасных стен должны выдерживать бо́льшие нагрузки по сравнению с креплениями внутренней обрешетки. Это объясняется тем, что наружная обрешётка подвергается бо́льшему воздействию ветровой нагрузки, что наружная отделка тяжелее внутренней и т.д. Также не раз автору доводилось видеть как плотники использовали наружную обрешётку в качестве импровизированной «лестницы».
Поэтому рекомендуется при строительстве малоэтажных деревянных каркасных домов руководствоваться следующими правилами:

Горизонтальную наружную обрешётку в каждом месте пересечения со стойками, нужно крепить на 2 гальванизированных гвоздя 3,4х95 или на 3 гвоздя 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов. Для горизонтальной внутренней обрешётки в данном случае нужно использовать на 1 гвоздь меньше.

Вертикальную наружную обрешётку прибивают гвоздями 3,4х95 с шагом 300–400 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг 600 мм) или же можно использовать гвозди 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов с шагом 200-300 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг остаётся равным 600 мм)

Усиление каркасов в местах сосредоточения нагрузок

В наружных и внутренних несущих стенах есть места сосредоточения нагрузок – это, например, места по обе стороны проёмов, место опирания коньковой балки и т.д. В таких местах каркасу стены требуется усиление. Обычно для этого несколько стоек сбивают вместе, чтобы таким образом получить составную опору, но в некоторых случаях согласно расчётам следует использовать стальные опоры. Сечение составных деревянных опор также должно выбираться согласно расчётам, также с помощью расчётов определяется минимально необходимая площадь опирания. Если точечная нагрузка на стену небольшая — то в этом месте может хватить двойной стойки, главное чтобы площадь опирания была достаточной, для этого толщина составной стойки должна равняться минимум 90 мм. Составные стойки должны основательно соединяться гвоздями – по 2 шт. каждые 400 мм, щели между досками желательно промазать монтажным клеем. Важно помнить, что в местах сосредоточения нагрузок – нагрузки должны передаваться дальше, по направлению к фундаменту. Для этого необходимо чтобы несущие деревянные конструкции не прерывались, а передавали нагрузку дальше всей площадью расчётного сечения. Т.е. опора не может просто так монтироваться на черновой пол перекрытия, нагрузка должна передаваться дальше – для этого в перекрытие встраиваются распорки под всю площадь основания опоры, под ними этажом ниже монтируется ещё одна опора. Если опора попадает на балку перекрытия и опирается на неё лишь частично — нужно увеличить площадь опирания с помощью накладок на балку. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, под ними также в обязательном порядке этажом ниже должна монтироваться ещё одна опора. См. рис. 9.18.

Рис. 9.18 Места сосредоточения нагрузок в несущих стенах – составные опоры и распорки
  1. Несущая внутренняя стена
  2. Опора составного сечения
  3. Распорки служат в данном случае для передачи нагрузки на опору, встроенную во внутреннюю несущую стену 1-го этажа
  4. Накладка служит в данном случае для увеличения площади опирания опоры
Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры.

Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой. См. рис. 9.19.

Рис. 9.19 Толщина монтажных зазоров, стандартная высота дверной / оконной перемычки от уровня чистового пола

Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8х13 М» по ширине и высоте будут 790х1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10х21 М» — 990х2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма – 820х1320 мм, а размеры дверного – 1020х2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов – см. рис. 9.20:
A — Проём в ненесущей наружной стене
B — Проём в несущей стене с нагрузкой от кровли
C — Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия

Рис. 9.20 Основные виды проёмов в наружных стенах. Соответствующие им конструкции см. на рис. 9.21–9.24
Проёмы типа A

Оконные проёмы в фронтонных каркасных стенах обрамляются горизонтальными связями как показано на рис. 9.21. Требуемая ширина проёма достигается установкой дополнительной стойки или с помощью распорки между горизонтальными связями. По ширине проёмы типа A должны быть такими, чтобы не прерывать больше одной стойки в деревянной каркасной стене.

Рис. 9.21 Проёмы в фронтонной деревянной каркасной стене - (проёмы типа A по норвежской классификации)
  1. Дополнительная стойка
  2. Горизонтальные связи
  3. Распорка между горизонтальными связями
Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками – деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема. См. рис. 9.22.

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли - (проём типа B по норвежской классификации)
  1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
  2. Горизонтальные связи
  3. Перемычка

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48х148 или 48х198, т.к. ширина составной перемычки должна быть не меньше 90 мм для того чтобы обеспечить необходимую площадь опирания. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, т.к. там будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и основательно прибиваться к ней для увеличения жесткости. Спаренные балки жесткости также основательно соединяются гвоздями, получившуюся перемычку устанавливают в уровень с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.

Если проём шире 2,0 м, минимальная толщина зазора должна равняться l/200, где l ширина проёма. См. рис. 9.23.

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B
  1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
  2. Горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.
  3. Закладной брусок для монтажа обшивки

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. Если нужно использовать с обеих сторон проёма спаренные стойки-опоры, то они должны основательно соединяться гвоздями по всей высоте – в этом их крепят на 2 гвоздя с шагом 200 мм.

Проёмы типа C

Проёмы этого типа несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над проёмом типа C находится ещё один проём типа B такой же ширины, перемычка которого перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, находящиеся по обе стороны проёмов. См. рис. 9.20 и 9.24. В этом случае нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия - (проём типа C по норвежской классификации)
  1. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.
  2. Минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм
  3. Рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах
Сечение перемычек определяется исходя из расчётной снеговой нагрузки, максимальной ширины дома (м) приведённой в таблице, и ширины оконных / дверных проёмов.
Конструкция кровли: свободно опертые фермы с шагом 600 мм;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт) или CE 40Lc для клееной древесины.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах
Выбор сечения перемычек в несущих деревянных каркасных стенах

1. Выбор сечения перемычек в несущих наружных стенах
Сечения перемычек в несущих наружных стенах выбираются по таблицам норвежского руководства №523.251. Таблица 9.6. составлена на его основе, сечения перемычек даны для проёмов шириной до 2,4 м. Пожалуйста, при выборе сечения перемычки обращайте внимание на требования по минимальной толщине стоек-опор. Таблица 9.6 рассчитана на то, что в проекте предусмотрен шаг балок, стоек и стропил в деревянном каркасном доме равным 600 мм.

Также таблица 9.6 предусматривает использование стропильной системы состоящей из свободно опёртых ферм, т.е. рассчитана на то, что вся нагрузка с кровли будет приходиться на наружные несущие стены. См. рис. 9.25. Если в вашем проекте предусмотрена внутренняя несущая стена, то в таком случае нагрузка на наружные несущие стены уменьшится примерно в 2 раза. В таком случае чтобы определить максимальную ширину дома берут значение максимальной ширины из таблицы 9.6 и умножают на 2, отнимая при этом 600 мм. См. далее пример выбора сечения перемычек.

Рис. 9.25 «Максимальная ширина дома» указанная в таблице 9.6 и используемая при расчёте перемычек
  1. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  2. 2B — 600 мм — максимальная ширина дома при наличии внутренней несущей стены. (Зависимость от значений, приведённых в табл. 9.6)

2. Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах
Как правило, выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах происходит таким образом:

  • Для внутренних стен несущих нагрузку с кровли или с двух междуэтажных перекрытий – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.6. Максимальная ширина дома указанная в таблице в таком случае будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной. См. рис. 9.26. Минимальная толщина стоек-опор будет такая же как в таблице.
  • Для внутренних стен несущих нагрузку только с одного междуэтажного перекрытия – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.7.
Таблица 9.7 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах несущих нагрузку только от одного междуэтажного перекрытия

Расстояние между несущими стенами: 5,0 м;
Собственный вес перекрытия: до 0,8 кН/м²;
Полезная нагрузка на перекрытие: 2,0 кН/м²;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт).

Рис. 9.26 Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах в зависимости от воспринимаемых ими нагрузок
  1. Внутренние стены, несущие нагрузку от двух междуэтажных перекрытий. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  2. Внутренние стены, несущие нагрузку от кровли. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  3. Внутренние стены, несущие нагрузку от одного междуэтажного перекрытия. См. таблицу 9.7
Примеры выбора сечения перемычек

Пример 1.
Исходные данные:
Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка – 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма – 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х148 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х148 максимальная ширина дома ≤ 9,5 м. Т.к. у нас ширина дома у нас меньше, то выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию показанную на рис. 9.22.

Пример 2.
Исходные данные:
Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка – 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х198 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х198 максимальная ширина дома ≤ 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. А значит, для перемычки 2 шт. 48х198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48х198 хватит с запасом.
Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.
Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рис. 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36х198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

twinstroy.ru

Высота каркасного дома: максимальная, оптимальная

Между «могу» и «хочу»

Любому потенциальному владельцу частной недвижимости воображение рисует радужную картину – великолепный просторный дом без ограничения по этажности. Такое вполне возможно, но при соблюдении одного условия. Жилое строение должно быть возведено из негорючих материалов – кирпича, бетона, керамзитовых и прочих блоков. В отличие от упомянутых типов строений высота каркасного дома строго регламентирована.

Факторы, влияющие на выбор высоты дома

Дом приобретает этажность не спонтанно, а под влиянием ряда определяющих факторов. В их числе желание самого владельца, размер участка, технические возможности конструкции, особенности грунта, рельеф местности, климатические условия, стоимость сотки земли, состав семьи и, конечно же, нормативные документы.

К жилым постройкам предъявляются повышенные требования. В первую очередь – полное соответствие прописанным в НПБ 106-95 и регламентирующим частное строительство нормам пожарной безопасности. Согласно им каркасные деревянные дома, возведенные с использованием негорючего утеплителя, не должны иметь более двух полноценных этажей.

Следует знать, что эти два регламентируемые НПБ 106-95 этажа не включают мансарду и цоколь. Утепленная, обустроенная для проживания мансарда приравнивается к жилой площади дома, но формально не учитывается. Не стоит сбрасывать со счетов и цокольный этаж. Если он более чем на два метра возвышается над уровнем земли и полностью приспособлен для проживания, то такой цоколь считается жилым этажом дома, но ни под какие ограничения не попадает. 

Максимальная высота

На основе всего вышеизложенного и в соответствии с требованиями НПБ 106-95 и СНиП 2.08.01-89 максимальная высота деревянного дома, возведенного по каркасной технологии, может быть увеличена до четырех этажей за счет жилых мансарды и цоколя. При этом высота этажей должна быть не менее 2,5 м, жилой мансарды – более 2,3 м, цоколя – от 2,0 м.

Двухэтажный дом с мансардой и цоколем

Это уже не просто дом, а внушительный особняк. Такие проекты нельзя отнести к категории бюджетных, но они имеют море преимуществ. Жилые квадратные метры цокольного этажа можно совместить с мастерской, тренажерным залом, бассейном, баней, сауной. В цокольном этаже всегда сохраняется приятный микроклимат, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Помещение мансарды легко превращается в зону отдыха, куда гармонично впишется домашний кинотеатр, бильярдная, библиотека.

Оптимальная высота

Понятие оптимальная высота несколько субъективно. Кому-то по душе небольшой одноэтажный домик с обычным чердаком, а кто-то мечтает о четырехэтажном особняке. Поэтому, чтобы не выпасть из рамок объективности, стоит присмотреться к мировой практике. Если обратить внимание на видео и фото небольших городков в Швеции, Финляндии, Норвегии, Канаде, то можно заметить, что жилые кварталы в подавляющем большинстве представлены одноэтажными домами, в том числе с жилыми мансардами.

Одноэтажный дом с мансардой

Это оптимальный вариант для тех, кто желает получить максимальную площадь за относительно небольшие деньги. Подобное решение в первую очередь придется по душе дачникам и небогатым владельцам шести соток. При вполне неплохой жилой площади такой дом займет минимум территории, оставив на участке достаточно места для небольшого сада, огорода, стоянки автомобиля. Одноэтажный каркасный дом с мансардой остается оптимальным вариантом и для тех, кто владеет большими земельными участками. Не обремененные дефицитом свободного места, они даже заметно выигрывают.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

www.postroeczka.ru

Стены каркасного дома | Гид по каркасным домам

Без чего не построишь дом? Конечно же, без стен.

Стены каркасного дома — это второй важный элемент после лаг пола. Давайте рассмотрим стену подробнее.

О «пирогах» стены у меня есть отдельный пост, так что в этом посте остановимся исключительно на деревянном каркасе.

Она состоит из 4 основных частей (в скобках их название в канадском каркасном домостроении, чтобы вы могли их потом найти в поиске и посмотреть со всех ракурсов):
Нижняя обвязка (Bottom Plate)
Стойка (Studs)
Верхняя обвязка (Top Plate)
Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate)

Нижняя обвязка (Bottom Plate) — связывает стойки снизу, верхняя обвязка (Top Plate) сверху, вместе: стойки и две обвязки образуют крепкую каркасную стену. Стойки (Studs) в каркасной стене должны идти с определенным шагом, обычно в России этот шаг выбирают 600мм или 625мм (смотря какой применяется утеплитель и плитная обшивка). При этом, если вы делаете стены из доски шириной 100 мм (а не стандартных 150мм), то шаг стоек должен быть не больше 400мм.

Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate) необязательна в некоторых случаях, но обычно ее ставят, так как она равномерно распределяет нагрузку от лаг перекрытия на каркасных стены.
Существуют два главных правила относительно второй верхней обвязки:
1) она должна состыковывать на стойках (Studs).
2) она должна состыковываться не ближе, чем на 2 стойки по отношению к стыкам верхней обвязке (Top Plate) — посмотрите ниже на фото как это выглядит.
При этом вторая верхняя обвязка на стене необязательна, если лаги перекрытия над ней расположены ровно над ее стойками.

Подробнее о шаге стоек

.
Когда мы выбираем шаг стоек, имеет смысл ориентироваться на:
1) внешнюю обшивку (обычно OSB-3)
2) внутреннюю обшивку (обычно ГКЛ)
3) утеплитель

Рассмотрим подробнее.
1) Шаг стоек под OSB-3 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
2) Шаг стоек под ГКЛ 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
Кстати, влиянием ГКЛ на шаг стоек можно пренебречь, если он будет крепиться к обрешетке (часто делают с утеплителем внутри).
3) Шаг стоек под утеплитель 1200×600 со стойками 40(50) мм толщиной
625-630 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 40 мм толщиной
590 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 50 мм толщиной
600 мм
Шаг стоек под утеплитель 1000×500 со стойками 40(50) мм толщиной
525-535 мм

Таким образом, оптимальный шаг стоек при OSB-3, ГКЛ и утеплителе 600 мм шириной — 627 мм. При других — нужно выбирать: или подрезать утеплитель, либо резать OSB-3, либо резать ГКЛ. Легче всего резать утеплитель, ГКЛ тоже обрезать не проблема, а вот OSB-3 резать не более муторно. Кстати, ГКЛ можно ставить и вертикально. В некоторых случаях даже OSB-3 можно ставить вертикально, но не рекомендуется.

В моем случае, я вообще предпочел не применять OSB-3, а обшить дом доской 100×25 под углом 45 градусов. Таким образом, я ушел от проблемы с OSB-3. ГКЛ у меня через обрешетку и его можно тоже игнорировать. Получилось, что мне осталось лишь выбрать шаг лаг под утеплитель, я выбрал 625 мм (на фото).

Узлы каркасный стены в картинках:





Об оформлении проемов (окон и дверей) в каркасных стенах поговорим отдельно, т.к. там добавляют еще много новых элементов.

Бонус:
Как поднимать стены  дома по платформе:

Вам потребуется несколько человек в синих или белых футболках.

Как выглядят стены дома в сборе:

 

Итак, теперь  вы знаете, как построить стену своими руками. Если вы не хотите строить самостоятельно, всегда можно обратиться ко мне и я найду для вас надежную бригаду в вашем регионе.

Удачной стройки!

karkasgid.ru

Стены каркасного дома - технология и схема строения в разрезе, из чего делают внутренние перегородки: состав и слои

Стены каркасного дома являются важным конструктивным элементом строения. Их многослойная структура предполагает применение различных типов материалов и четкого выполнения монтажных работ. Дабы дом прослужил долгую службу и лишь радовал хозяев, потребуется изучить теорию строительства.

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов. Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

  • Ласточкиным хвостом;
  • Коренным шипом;
  • В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на вырубке, то учитывайте, что длина стоек должна быть увеличена на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от используемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Структура стен у каркасного дома

Стены каркасного дома, если была строго соблюдена технология строительства, позволяют добиться в здании оптимального микроклимата и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, выглядит следующим образом:

  • К каркасу дома с наружной стороны закрепляется облицовочный материал;
  • Поверх монтируется гидроизоляция;
  • На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
  • Между стоек крепится теплоизоляционный материал, покрываемый пароизоляцией;
  • Крепится обшивка внутренних стен каркасного дома. Как правило по ним выполняется чистовая отделка.

В итоге получается своеобразный пирог стен, имеющие отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Конструкция может различаться исходя из выбранной технологии строительства дома.

Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов

Финская и канадская технологии возведения каркасных домов позволяют построить жилье в короткие сроки с использованием экологически чистых строительных материалов. Но необходимо отметить, что между двумя данными подходами существует существенное различие, заключающееся в способе монтажа стен.

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на стройплощадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить срок постройки дома. Происходит это благодаря готовым СИП панелям, изготавливаемым на заводе. Внутри (и снаружи) них уже размещаются все необходимые изоляционные и облицовочные материалы, так что остается только установить стены на фундамент здания.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

  • Хорошее соотношение цена/качество;
  • С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
  • Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
  • Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
  • Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

  • Влагоустойчив, не боится плесени;
  • Не привлекает грызунов;
  • Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
  • Плохо горит;
  • Сохраняет тепло;
  • Обладает неплохой паропроницаемостью;
  • При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

  • Немалый вес;
  • Сложно обрабатывать;
  • Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
  • В ходе работы много пыли;
  • Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

ДВП

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

Преимущества материала:

  • Экологическая чистота;
  • Малый вес плит;
  • Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

Плюсы материала:

    Устойчивость к низким температурам;
  • С ним легко работать;
  • Высокие показатели прочности на сжатие;
  • Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Обустройство обшивки снаружи

Крепление облицовочного материала к каркасу дома производится по определенным правилам. Они следующие:

  • Требуется обустройство температурного зазора в 3-5 миллиметров между плитами;
  • Стыки должны располагаться по середине каркасной стойки;
  • В качестве крепежа используют саморезы, имеющие длину в 55-70 сантиметров. В элементы каркаса они должны входить как минимум на 4 см;
  • Требуется отступ в 1 см от края плит;
  • Крепление листов либо плит производится с отступом в 15 см по краям, в 30 см по центру.

Поскольку предстоит работа с колоссальным кол-вом крепежа, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стены для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

С внешней стороны стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны. Их строение позволяет уводить пар от теплоизоляционного материала и не давать попадать влаге снаружи здания. Низкие показатели воздухопроницаемости позволяют осуществлять материалу функцию защиты от ветра.

Стоит заметить, что подобные мембраны не являются пароизоляцией, а представляют собой паропроницаемый гидроизоляционный материал. Учитывайте, что пароизоляция полностью не дает проходить пару через себя.

Монтаж осуществляется при помощи строительного степлера на обшивку. Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. После чего швы проклеивают специальным скотчем.

Утеплитель

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Он позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, а также снизить расход энергии на обогрев здания за счет низких показателей проводимости тепла.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных домов является минвата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивать изоляцию от шума, устойчив к воздействию влаги. Рекомендуется использовать минвату плотностью в 30-50 кг на кубический метр. Работая с минераловатными плитами следует использовать средства индивидуальной защиты.

Еще лучшие характеристики имеет эковата, представляющая собой материал на основе целлюлозы с особой пропиткой. Материал не боится влаги, экологичен и огнеустойчив. С его помощью заполняются любые пустоты, однако для проведения работ по монтажу требуется привлекать специалистов.

Пенопласт является влагоустойчивым и экономным материалом, не выделяющим вредных веществ и не имеющим усадки. Но существенными недостатками является его хрупкость и горение, что не позволяет его использовать в каркасном домостроении. Куда лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж утеплителя любого вида между стойками каркаса должен осуществляться плотно и без зазоров.

Пароизоляция

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (как минимум двести микрон) пленка из полиэтилена. Закрепление производится степлером на каркасе здания.

Пароизоляцию требуется укладывать герметично. Необходимо с особой тщательностью проклеить каждый стык и места проведения коммуникаций.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома могут быть облицованы плитами ОСБ в 9 мм либо влагостойким гипсокартоном в 12.5 миллиметров. Работать с гипсокартоном удобнее, однако ОСБ плиты задают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

ОСБ внутри строения монтируется так же, как и снаружи. А вот с гипсокартоном требуется работать в ином порядке. Он следующий:

  • Закрепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, предварительно требуется усиление конструкции при помощи горизонтального бруса 5 на 5 см;
  • По каркасу монтируется обрешётка из металла на расстоянии в 40-50 см;
  • Между листов не должно быть зазоров. Стыки между плитами шпаклюются. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенные с соблюдением всех требований, являются основной для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Имея уверенность в их надежности, вы можете заниматься декоративным оформлением с удовольствием.

karkasnik-stroy.ru

Толщина стен каркасного дома - зависимость и рассчет. |

 

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.
В разрезе устройство каркаса.

А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

 

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

 

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица – толщина минваты для утепления стен каркасного дома

РегионгородТолщина минваты
Магадан170-180 мм
Иркутск160 -170 мм
Новосибирск150-160 мм
Екатеринбург140-150 мм
Санкт-Петербург130-140 мм
Краснодар90-100 мм
Сочи70-80 мм

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

 

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

РегионгородНеобходимое сопротивление передаче тепла, м2·°C/Вт
Якутск5,28
Магадан4,33
Иркутск4,05
Новосибирск3,93
Екатеринбург3,65
Владивосток3,25
Санкт-Петербург3,23
Ростов-на-Дону2,75
Краснодар2,44
Сочи1,79

На примере разберем, как ведётся строительство каркасных домов во Владивостоке. Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м2°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя – один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

 

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и  предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

  • Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
  • Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

  • Материал утеплителя паронепроницаем.
  • Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

 

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Расчеты толщины

А теперь приведём пример, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в Подмосковье.

 

Толщина утеплителя, определённая ранее – 200 мм. Наружная обшивка дома ОСБ толщиной 12 мм. Наружная штукатурка – до 5 мм. Вентиляционный зазор – 70 мм. Внутренняя стеновая обшивка – гипсокартон – 13 мм. Итого после суммирования толщины всех материалов каркасного «пирога» толщина стены получается равной почти 230 мм.

 

1karkasnydom.ru

Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?

Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:

  1. Несущая способность каркаса.
  2. Ширина плитного утеплителя.
  3. Размеры листов OSB для обшивки каркаса снаружи.
  4. Размеры листов гипсокартона для обшивки каркаса изнутри.

С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.

Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен

Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома. Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична. То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.

Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров. При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).

Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).

Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м. То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м. Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).

Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома. Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой. Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.

Шаг стоек каркасного дома и утеплитель

Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса. А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания. В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.

По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами. В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм). То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.

Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.

Шаг стоек каркасного дома и отделка

Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.

Итог

Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

www.postroeczka.ru

Рассчитаем шага между стойками в каркасной постройке. |

 

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг в стене каркасника.

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметку

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

 

Сколько весит каркасник

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

 

  1. Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  2. Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

 

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

Расстояние между основами.

На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 – 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

 

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

1karkasnydom.ru

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Расчёт длины стоек каркасной стены

Расчёт длины стоек каркасной стены нужен для достижения желаемой высотой потолка. В Норвегии в малоэтажных деревянных домах стандартная высота потолка 2400 мм (рис. 9.12–9.13).

Рис. 9.12 Измерение высоты потолка по норвежскими стандартам

 

Пример расчёта длины стойки для обеспечения заданной высоты потолка

При расчёте длины стоек принимают во внимание:

  • толщину пола (A) от нижнего уровня нижней обвязки и выше
  • толщину потолка (B) от верхнего уровня верхней обвязки и ниже
  • общую толщину двойных нижней и верхней обвязок (C = C1 + C2)

Если высоту потолка обозначить буквой H, то формула расчёта длины стойки L деревянной каркасной стены примет вид:

L= H + A + B — C

Расчёт длины стойки обеспечивающей высоту потолка 2400 мм для стен, изображённых на рис. 9.13
Вы­со­та по­тол­ка Сте­на А Сте­на В
2400 мм 2400 мм
+ Тол­щи­на по­ла 0 мм 114 мм
+Тол­щи­на по­тол­ка 36 мм 38 мм
— Об­щая тол­щи­на верх­ней и ниж­ней об­вя­зок 108 мм 108 мм
Вы­чис­лен­ная дли­на стой­ки 2328 мм 2444 мм

 

Рис. 9.13 Типичные скандинавские деревянные каркасные стены

 

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

 

Предыдущая статьяУсиление железобетонных перемычекСледующая статьяАнкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

ostroykevse.com

толщина и тип конструкции и утеплитель

Перед началом строительных работ обязательно составляется проект и строительная смета, основной частью которой является расчет стен каркасного дома. Конструкция каркаса и структура «пирога» стены – важнейшие составляющие. От того, насколько правильно они будут спроектированы и из каких стройматериалов собраны, зависит теплоэффективность и долговечность дома.

Порядок и правила расчета

На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.

Каркас дома состоит из следующих элементов:

  • стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
  • «пирог» стены.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.

Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.

При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.

Расчет стенового «пирога» каркасного дома

Каркас стен состоит из слоев:

  • утеплителя;
  • ветро- и влаг
  • озащитных
  • мембран;пароизоляции;
  • плит ОСП;
  • внутренней и внешней отделки.

Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.

Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.

Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.

С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.

С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):

  • Москва – 3,28.
  • Краснодар – 2,44.
  • Сочи – 1,7.
  • Санкт-Петербург – 3,23.
  • Красноярск – 4,84.
  • Екатеринбург – 3,65.
  • Магадан – 4,33.

Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.

Пример расчета

Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:

  1. Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
  2. Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
  3. 3,23 = толщина стены / 0,043.
  4. Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.

Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.

Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.

Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.

Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.

Видео: расчет толщины утеплителя

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания, постоянного и временного

С распространением каркасного строительства в нашей стране стало появляться много маленьких, но весьма важных вопросов. Ведь все не совсем так просто, как кажется, это не просто взять и сложить здание, как карточный домик. В строительстве такого рода достаточно много различных нюансов. И один из важнейших вопросов, на который нам предстоит ответить в этой статье, – какова должна бытьтолщина стен каркасного дома для зимнего проживания, чтобы там было тепло и уютно.

Какой толщины достаточно для каркасного дома

Когда человек собирается возводить строение по каркасной технологии, то рано или поздно возникнет вопрос, а хватит ли такой толщины стен, и будет ли в доме тепло и комфортно? Хоть современное строительство по своим технологиям шагнуло далеко вперед, все равно далеко не каждый доверяет ему – не верят люди, что такая незначительная толщина стен каркасника сможет обеспечить необходимую теплоизоляцию. Потребитель уверен, что двойная кладка из блоков в разы надежнее, чем тонкая стена каркасного дома.

Но это ошибочное мнение, так как при соблюдении всех технологий возведения такая стена может быть во много раз надежнее стены из кирпича.

Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какой толщины должны быть стены каркасника для комфортного проживания в нем в зимнее время, нужно учитывать многие нюансы, такие как:

  • Материал, из которого произведена внутренняя и внешняя обшивка строения;
  • Материал утеплителя, его толщина и качество;
  • Климатические факторы окружающей среды данного региона;
  • Толщина пиломатериала для возведения каркаса.

Как устроен сэндвич каркасной стены

Стеновая панель каркасного строения многослойна, благодаря этому такая панель показывает превосходные теплоизоляционные характеристики. Своеобразная воздушная подушка способствует сохранению тепла. Толщина стен каркасного домазависит от слоев, из которых они состоят:

Первым слоем в стеновом сэндвиче является внутренняя отделка, как правило, она устанавливается из гипсокартона. Такое покрытие скрывает всевозможные неровности и превосходно подходит для покрытия их обоями или красками, а также декоративной штукатуркой.

Следующим шагом монтируется ОСБ плита, которая будет выполнять функцию основы для внутреннего слоя отделки.

После плит ОСБ укладывается пароизоляционный слой, данная мера предназначена для препятствования проникновения пара в середину конструкции и для вывода влаги из стены.

После того, как пароизоляционный слой установлен, укладывается утеплитель. Именно утеплитель определит, какова будет толщина стен каркасного дома. Утеплитель является наиважнейшим элементом конструкции. Определить тип и материал, из которого будет утеплитель, необходимо до начала возведения. Толщина теплоизоляционного слоя определяет сечение бруса. Параметры того и другого должны соответствовать. К примеру, если утеплитель толщиной 100 мм, то и брус должен быть с сечением не более 100 мм.

После теплоизоляционных работ укладывается слой гидроизоляции. Это может быть как полиэтиленовая пленка, так и специально предназначенная для этого мембрана. Специализированные материалы гидроизоляции, в отличие от обычных, выводят конденсат и пар и не позволяют собираться влаге внутри.

После гидроизоляции вновь монтируется ОСБ плита, она выполняет функцию защиты утеплителя от механических воздействий, а также на нее устанавливается внешняя отделка, для которой она служит основанием.

И заключительным слоем является внешняя отделка. Она может выполняться из сайдинга, штукатурки или из вагонки, все на усмотрение владельца строения, опираясь на личные предпочтения и в соответствии с климатическими условиями.

Толщина стены теплого и уютного каркасного дома для постоянного проживанияопределяется этими семью слоями сэндвич панелей. От качества выполнения такой стены зависит ее противостояние холоду в зимний период.

От чего еще зависит толщина стен

Толщина стен должна соответствовать климатическим условиям того региона, где возводится строение. Чем севернее и суровее климат, тем толще должны быть стены строения для постоянного проживания. Оптимальным решением в таком случае будет создание двух слоев утеплителя. Иногда, конечно, такой необходимости нет, и хватает обычного каркаса, но в целях перестраховки делают дополнительный слой.

Если дом предназначается для летнего периода, то толщина теплоизоляционного слоя может не превышать 100 мм. В случае постоянного проживания в помещении утеплитель необходимо устанавливать толщиной не менее 150-200 мм, а еще в расчет берется внутренняя и внешняя отделка.

Толщина стен каркасного дома, при использовании таких распространенных утеплителей, как пенопласт или минвата, с учетом внешней и внутренней отделки, составляет 200-250 мм, это притом, что вату и пенопласт используют толщиной 150-200 мм.

Если утеплительным материалом является пенопласт, то толщина плит его, как правило, составляет 50-100 мм, в связи с этим можно укладывать его в два слоя, что, в свою очередь, значительно улучшит теплоизоляционные качества стены. Второй слой пенопласта укладывается таким образом, чтоб стыки не совпадали со стыками первого слоя. Данный способ укладки плит позволит избежать образования мостиков холода, по которым и происходит основная утечка тепла из помещения.

Можно, конечно, использовать насыпные утеплители, но они, как правило, применяются для хозяйственных строений. Сырьем для такого вида утеплителя является солома, опилки, керамзит или полистирол. Засыпается материал в уже готовые стеновые конструкции с использованием специального оборудования. Такой способ теплоизоляции больше подходит для утепления пола или потолка, так как в стенах со временем он усядет, что повлечет образование пустот. Можно, при этом, применить специальное оборудование, которое утрамбует утеплитель.

С таким видом теплоизоляции стена будет незначительно толще.

Можно, конечно, воспользоваться готовыми SIP-панелями. В таки панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол, из древесных материалов выполняется обшивка. Толщина стен каркасного домас такими панелями устанавливается на заводе производителе и может быть от 125 мм до 225 мм.

В зависимости от того, из чего будет выполняться внешняя и внутренняя отделка, будет зависеть толщина стеновой панели и она может варьироваться на отметке 20-100 мм. Если используется вентилируемый фасад, то воздушная прослойка должна составлять 10-20 мм, это позволит сделать теплоизоляционные характеристики выше. За счет увеличения внутренней отделки скрадывается площадь помещения. По этой причине утеплитель лучше наращивать снаружи.

Самым подходящим для этого материалом будет пенопласт. Он не гигроскопичен и препятствует попаданию влаги на утеплитель, находящийся внутри панели. Если в качестве первого утеплителя используется вата, то применение пенопласта в этом случае особенно актуально.

Кратко об утеплении каркасного сооружения

Утепление каркасного строения производится этапами, которые разделяются следующим образом:

  1. Подготовительные мероприятия по организации работ;
  2. Паро- и гидроизоляционные работы;
  3. Теплоизоляционные мероприятия;
  4. Внешняя и внутренняя обшивка сэндвича.

Первым этапом необходимо отчистить каркас строения от мусора и пыли. Если каркас выполнен из дерева, то все проблемные участки необходимо обработать наждачной бумагой, дабы убрать острые элементы. Выступающие детали крепежа требуется или загнуть, или забить. Мелкие повреждения на древесине необходимо зашпаклевать, крупные зазоры следует задуть монтажной пеной. Сырые или влажные места требуется просушить строительным феном.

Гидроизоляционный слой укладывается на утеплитель с внешней стороны основания конструкции. Она служит защитой для теплоизолятора от климатически неблагоприятных условий и от атмосферных осадков. С внутренней же стороны укладывается пароизоляционный слой, это будет сдерживать попадание влаги изнутри помещения. Как с одним, так и с другим слоем, пленка или специальная мембрана должны укладываться внахлест. Первый слой должен перекрываться на 150-250мм следующим.

При правильно выполненных работах не будет необходимости делать толщину стен каркасного домачересчур большой. Стыки паро- и гидроизоляционных слоев необходимо проклеить скотчем, в целях повышения герметичности. Изоляционная пленка должна прилегать к утеплителю как можно плотнее. К деревянному каркасу мембрана крепится посредством скоб и строительного степлера. Если в качестве утеплителя используется минвата, то паро- и гидроизоляция должны быть выполнена особенно качественно, так как этот материал наиболее гигроскопичен.

Утеплитель необходимо укладывать между стойками каркаса.

Так как утеплитель выбирается до начала строительства, то расстояние между опорами устанавливается такое, чтобы теплоизоляционный материал помещался между ними как можно плотнее. Например, при использовании минваты стойки устанавливаются с шагом в 580 мм между собой. Если используется пенопласт или экструдированный пенополистирол, то этот шаг должен уже составлять 600 мм. С пенополиуретаном это показатель незначителен, так как его задувают в жидком состоянии.

Минвата монтируется на специальные дюбеля. Между опорами и утеплителем не должно быть никаких зазоров, это позволит избежать образования мостиков холода. Пенопласт же крепится или посредством клея, или при помощи дюбелей с большой шляпкой.

Натолщину стен каркасного домавлияет выбранный утеплитель. Если теплоизоляционный слой сделан из минваты, то необходимо установить воздушную подушку, которая будет способствовать удалению влаги. Для этого после слоя гидроизоляции требуется отступить 50-100 мм и устанавливать обшивку. В случаях с плотными утеплителями, вроде полиуретана или пенопласта, воздушную подушку нет необходимости создавать, и обшивку допускается устанавливать сразу на теплоизоляционный слой.

Еще слой утеплителя

Если требуется еще слой утеплителя, то для него используют пенопласт. Он крепится на ОСБ плиту с фасадной стороны. Для этого на обшивку крепится пароизоляционная пленка. Только после этого монтируется слой пенопласта. Как правило, 50-100 мм толщины достаточно. Это, конечно, тоже скажется на толщине стен каркасного дома, но зато значительно повысит теплоизоляционные характеристики. Уже на этот слой устанавливается внешняя отделка в соответствии с предпочтениями заказчика.

В заключение

Если строго следовать инструкциям по сооружению каркасного дома, не отступать от технологических процессов и правильно подобрать все материалы, такой дом ничем не будет уступать каменному или кирпичному аналогу, а по некоторым показателям даже значительно превосходить их.

karkasnik-stroy.ru


Смотрите также

© АКТИВСТРОЙ. Карта сайта, XML.