Стропильная система с аттиковой стеной


Аттиковая стена | К-ДОМ

Дом с мансардой – это распространенный вариант использования пространства под крышей. Устройство мансарды может быть разным, но в основе лежит создание аттиковой стены, как элемента крепления конструкции крыши, так и элемента комнаты мансардного этажа. Принцип монтажа аттиковой стены достаточно прост.

1. Аттиковая стена

Устройство крыши дома выполнено в виде системы скатов – в первую очередь для удаления с верхнего перекрытия снега и дождевых потоков. Две или более поверхности находятся под углом к плоскости верхнего перекрытия. В результате над домовой коробкой имеется некоторый объем, зачастую довольно большой, – так называемый чердак. Применяться он может зачастую только для складирования, поэтому у рачительного хозяина всегда имелся соблазн к полезному использованию такого пространства. Небольшое изменение конструкции крыши – и чердачный объем можно превратить в жилое помещение.

Именно этому служит создание мансарды – комнаты, размещенной на чердаке дома.

В простейшем виде стенами для нее служат сами поверхности крыши, что неудобно, если угол наклона скатов достаточно мал. Если же крыша имеет высокие скаты, то объем помещения увеличивается и тогда возможно для удобства поднять несущие стены.

В общем случае, аттиковая стена – это вертикальная стена верхнего этажа дома. Ее высота определяется углом наклона скатной поверхности.

рис.1 Общее устройство аттиковой стены

В реальности установка аттиковой стены увеличивает полезный объем подкрышного пространства. Ее сооружение приводит к уменьшению угла между скатом крыши и горизонтальной плоскостью перекрытия. По сути, это промежуточное состояние между постройкой второго этажа и его полным отсутствием.

В общем случае, основание крыши поднимается на некоторую высоту над верхним перекрытием. Это приводит к изменению угла установки стропила в стропильной системе крыши и поднятию точки его опоры.

2. Конструкция  аттиковой стены

На рис.2 мы может видеть, как изменяется стропильная система при устройстве аттиковой стены. Очевидно, что в данном случае несущая стена первого этажа как бы наращивается вверх.

Строительство аттиковой стены проводят на верхнем венце наружной стены. А уже верхний венец аттиковой стены является опорой для стропильной системы крыши.

В этом смысле аттиковая стена ничем не отличается от стены первого этажа, следует только помнить, что опирается она не на фундамент, а на менее прочное основание, чем брус обвязки фундамента. Конструкция ее должна передавать нагрузки от крыши через основные стены на фундамент.

Схематично монтаж аттиковой стены происходит следующим образом – она поднимается с опорой на несущую стену, сверху нее при необходимости монтируется мауэрлат, служащий опорой для стропильной ноги. По стандартным технологиям аттиковую стену выполняют из материала несущей стены. Если стена кирпичная или брусовая – укладывают дополнительные венцы до достижения нужной высоты, если каркасная – монтируют каркасные рамы соответствующего размера, закладывают утеплитель и обшивают листами ОСП или другого материала.

рис.2 Стропила опираются на мауэлат на верхнем венце аттиковой стены

3. Способы установки аттиковой стены

Можно различить два способа установки аттиковой стены:

  • Надстройка основной стены
  • Монтаж фальш-стены, когда стена мансарды опирается не на несущую стену, а на дополнительные балки перекрытия.

Визуально различие этих способов показано на рис.3.

рис.3  Устройство аттиковой и фальш-стены

4. Параметры чердака и высота стены

Можно смело говорить о том, что если стена достигает высоты порядка 1,8-2 метров, то мы имеем второй этаж, если меньше – мансарду.

Обычно для комфортного проживания вполне достаточно уменьшить высоту стены при пологом потолке – все зависит от того, до какой степени.

Какой должна быть высота аттиковой стены?

  1. При ее отсутствии к стене невозможно подойти не нагибаясь, более чем на 1-1.5 метра, к стене нельзя поставить никакую мебель.
  2. Чтобы поставить к стене кровать и более-менее уютно располагаться в комнате достаточно высоты аттиковой стены в 1,2-1,5 метра.
  3. Если высота аттиковой стены составит 1,5 метра, то наклон потолка практически не мешает для пользования комнатой. При этом площадь полезная мансардного этажа практически сравнивается с площадью первого этажа.
рис.4 Разная высота аттиковой стены

5. Монтаж аттиковой стены

Конструкция кирпичной стены полностью зависит от ее высоты. При высоте менее 70 см ее следует класть из полнотелого кирпича. Толщина стены должна быть не меньше половины ее высоты.

При высоте более 70 см стену нужно дополнительно армировать – для этого по бокам конструкции и вдоль стены устанавливают арматурные столбики-стержни. Дополнительные нагрузки рассчитываются при проектировании мансарды.

рис.5 Надстройка несущей стены

6. Монтаж фальш-стены

Создание фальш-стены имеет целью только ограничить жилое помещение мансарды от прочего чердачного пространства. Полезная площадь помещения уменьшается, но зрительно мы почти не ощущаем отличий от обычной комнаты.

Мы видим, что наиболее оптимален вариант устройства аттиковой стены при изломе крыши. Тогда и стена будет прочной, и крыша будет иметь достаточно большую площадь, а ее нижняя часть достаточный угол наклона для удаления снега и дождя.

Однако фальш-стену  можно опереть не на несущую стену, а только на дополнительные балки перекрытия.

Понятно, что такие стены не несут веса крыши и могут быть выполнены из легких материалов. Их можно утеплить, не утепляя стропильную систему.

Впрочем, даже легкие фальш-стены несут определенную нагрузку, и устанавливать их нужно на дополнительные балки перекрытия.

рис.6 Аттиковая стена в интерьере мансарды

7. Заключение

Аттиковая стена – это лучший вариант для устройства мансарды и использования чердачного пространства. В доме стандартного размера, при длине стен 6 метров и наклоне скатов 45 градусов – это практически треть всего объема.

Обойтись без нее только при ломаной стропильной системе, строительство которой требует не меньших усилий и затрат.

k-dom74.ru

Аттиковая стена

это стена дома усеченная плоскостью крыши, расположенная на верхнем, мансардном этаже строения. Высота аттиковой стены определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши. Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения.  На неё опирается крыша своей конструкцией.

  Аттиковые стены нужны  для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение дома. От высоты аттиковых стен зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещений второго этажа.
 

 Строительство аттиковых стен


  Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковых стен напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жесткость таким конструкциям придают поперечные стены.
  Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость - армопоясами. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи армированного бетонного армопояса особо актуальна.
  В минимальную схему армирования монолитного армопояса входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.


Высота аттиковой стены
  Один из спорных для застройщика вопросов: высота аттиковых стен. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:


   1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 50-ти см.

   2. Для теплой жилой мансарды высота аттиковых стен может быть от 50 см до 2,20 метра.
   Всё зависит от назначения помещений и индивидуальных пожеланий Заказчика.


  При высоте аттиковых стен:

от 50 см до 1,3 м - при такой высоте удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать

 

от 1,4 м до 1,6 м -  под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены  можно свободно ходить.

 

А при высоте аттиковой стены больше человеческого роста - уже комфортно ходить во всем помещении.

 

 

 

 Можно ли обойтись без аттиковой стены?

 Несомненно, Проекты мансардных домов с островерхними крышами выглядят выигрышнее и компактнее, чем дома небольшие в плане, но со вторым полным этажом. Проигрывая им в объеме второго этажа.
  Но, учитывая наши реалии, строить обширные одноэтажные дома у нас мало кто решается. И из соображений экономии застройщики выбирают проекты с мансардным этажом и аттиковыми стенами. Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, конечно можно не возводить аттиковые стены на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной площади, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов крыши (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному углу, а верхний - более пологий, стремящийся к горизонту.
 

 

Мансарда без аттиковых стен:
         
 Когда отсутствует аттиковые стены, конструкция крыши опирается непосредственно на межэтажное перекрытие дома.

 

 

Обозначение высоты аттиковых стен на сайте:

 

 

 

В цифрах высот мансардного этажа первая обозначает высоту аттиковых стен, вторая - высоту потолка мансардного этажа по затяжкам стропил

 

 

 

domaproekt2020ekb.ru

Аттиковая стена

Аттиковая стена - надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.

Предназначение аттиковой стены - увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.

Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.

Высота аттиковой стены

Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник. Также слишком высокая аттиковая стена, в каркасных домах усложняет устройство надёжной крыши. Для этих целей мы в своих проектах используем центральную стену от фундамента до стропил, и/или подстропильный брус и прогоны.

По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.

При высоте аттиковой стены:
• 0,8 - 1,3 м - к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 - 1,5 м - к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
• 1,9 - 2,2 м - комфортно ходить и ставить мебель, такую как шкафы и стеллажи

Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны. Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной удобной жилой площади в мансарде, причём, чем более узкий дом и меньше угол кровли, тем больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая ломанная крыша, но такие крыши не всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.

Очень часто, чтобы визуально увеличить мансарду без аттиковой стены, делают мансардные окна, но они достаточно дороги и не так энергоэфективны как 200-250мм утеплителя, хотя достаточно красивы в летнее время, но не зимой под снегом.


karkasdom.info

Строительство мансарды (+ фото, видео)

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Устройство мансарды – один из способов увеличения жилой площади. Для комфортного пребывания на мансардном этаже, высота крыши в самой высокой части должна быть не менее 2,2м, а в наименьшей – 1,9м. К сожалению не каждая крыша отвечает заданным параметрам. Больше всего для устройства мансарды подходит двухскатная крыша с аттиковыми стенами.

Если в доме двухскатная крыша со стропильно-ригельной системой, можно достроить аттиковые стены. Во всех остальных случаях придется выполнять новую стропильную систему. И в том и ином случае, необходимо разрешение на реконструкцию дома.

Для этого в контролирующие органы на рассмотрение отправляют проект перепланировки. Выполнение проекта лучше поручить сотрудникам проектного бюро. Инженеры выполнят оценку несущей способности стен, перекрытия и фундамента. Так как сооружение аттиковых стен и новой стропильной системы повлечет за собой увеличение нагрузки на здание. А архитекторы помогут подобрать высоту аттиковых стен и габариты крыши, так чтобы не нарушить пропорции дома и обеспечить комфортное пребывание на мансарде.

На нежилых чердаках обычно высота аттиковых стен не превышает 70 см. Для жилого пространства минимальная высота аттиковой стены – 80 см. А при высоте 150-200 см чердак превращается практически в полноценный этаж.

Самый простой способ перепланировки чердака – достраивание аттиковой стены или увеличение ее высоты без замены стропильной системы. Прежде чем выполнить данные работы специалист должен оценить состояние существующей стропильной системы. По необходимости ее усиливают, а иногда заменяют на новую. Если же деревянные конструкции удовлетворяют по всем параметрам, конструкцию крыши не разбирая можно приподнять, чтобы достроить стены. Для этого используют винтовые опорные стойки или гидравлический подъемник. Следует отметить, что данный вид работ обязательно выполняют на основании проекта производства работ, в котором обязательно указывают количество подъемников, вид крепления и защитных средств, последовательность операций, тип конструкции кровли.

Аттиковые стены должны выдерживать нагрузку от крыши. Поэтому по верху стен устраивают железобетонный венец и заливают железобетонные столбы. Усиление стены не требуется, если ее высота не превышает 70см. Расстояние между железобетонными столбами определяют расчетным путем. Обычно их выполняют через 1,5-2м. Железобетонные столбики обязательно размещают по двум сторонам от дверных и оконных проемов, в углах и в местах примыкания внутренних стен. Столбики усиливают арматурой, связанной в каркас вязальной проволокой. Нижний конец арматуры загибают и соединяют с арматурой венца перекрытия.

Для кладки аттиковых стен использую обычный кирпич или поризованную керамику. Когда стены возведены, на них устанавливают каркас из арматуры и заливают венец.

Утепление мансарды

Чтобы на мансарде было тепло, нужно позаботится о теплоизоляции. С наружной стороны аттиковой стены обязательно должен присутствовать слой теплоизоляции. Так как не утепленные столбы и венец становятся мостиком холода. Так же необходимо утеплить скаты крыши. Обычно маты из минеральной ваты размещают между стропилами и закрывают ее пароизоляционной пленкой. Желательно применять пленку с высоким показателем паропроницаемости. В этом случае можно не устраивать два вентиляционных зазора.

В деревянных домах построенных по каркасной технологии для того чтобы увеличить высоту аттиковых стен применяют более длинные стойки. В домах из бруса проще всего достроить аттиковую стену. Но и здесь, прежде чем браться за работу нужно проверить несущую способность существующего перекрытия и стен.

 

Видео

mfina.ru

Стропильная система сложной крыши с ендовой

Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.
Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

    нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли; верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

Виды ендовы ↑

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают:

    Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции. Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

    открытый; метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

    Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
    При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

    рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси; все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди. расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м; далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу; гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку; перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику; если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей; ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

    укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм. аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу. после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы. это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Устройство ↑

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

    Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины. Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны. Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой. По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.

Стропильная система для крыши с ендовой

Сделать двухскатную или односкатную крышу довольно просто. Хотя она будет выполнять свою основную функцию, но с эстетической точки зрения, привлекательностью не отличается. В последнее время большую популярность завоевывают конструкции с несколькими скатами и выступами. В местах соединения двух скатов образуется узел, который называют ендовой. Эта часть кровли требует особой внимательности при конструировании и монтаже. Из статьи вы узнаете особенности ендовы и как ее сделать своими руками.

Конструкция и разновидности

Ендовой называют только внутренние углы крыши. Без этого элемента не обойтись на здания образующие Т или Г форму. Кроме того, подобные углы образуются в местах вывода слуховых окон, выступающих частей мансарды и других архитектурных изысках.

Основной задачей ендовы является защита чердачного помещения от проникновения влаги. Дело в том, что в этом месте крыша испытывает повышенные нагрузки из-за того, что там скапливается большое количество осадков. Зимой тут образуют сугробы и конструкция может просесть под повышенными нагрузками.

Внутренний угол собирается из двух планок, и каждая создана для своей цели:

  • Нижняя. В согласии со своим названием располагается под кровельным покрытием. Крепится саморезами к карнизной доске. Она выполняет основные защитные функции по сдерживанию влаги в месте сопряжения скатов.
  • Верхняя. Во внутреннем угле сложно красиво оформить схождения кровельного материала. Поэтому сверху монтируют вторую планку, которая несет только декоративную функцию.

Материал ендовы обычно совпадает с основным покрытием на крыше. В некоторых ситуациях можно заменить на лист оцинкованной стали. При этом важно выбирать металл с защитным покрытием, так как ему часто придется контактировать с агрессивными средами.

При устройстве ендовы важно следовать всем правилам строительства и устройства стропил. Если пренебречь одни из них, тогда появляется угроза обрушения каркаса. При этом нормы различаются для различных типов конструкции. В зависимости от применяемого кровельного материала применяют одну из двух разновидностей каркаса:

  • Сочлененная и закрытая . Используют на скатах с большим углом уклона и для кровель из гибкого материала, например, мягкой черепицы. Этот вид требует устройство дополнительных слоев гидроизоляции.
  • Открытая . Здесь скаты соединяются друг с другом под более пологим углом. Место сочленения закрывается специальным желобом, по которому стекают осадки. Такая конструкция не требует особых трат на устройство лишней гидроизоляции.

Особенности стропильной системы и обрешетки

В зависимости от уклона скатов деревянные стропильные ноги крепятся к ендове под определенным углом. При этом у каждой стороны этот показатель может отличаться от другого. Там, где сходятся балки, устанавливают более толстую стропилину. Способ крепление к этому месту зависит от длины стропил. Если она меньше двух метров, тогда достаточно гвоздей, иначе понадобятся металлические накладки для усиления. Перед тем как выполнить монтаж ендовы рассчитывается место наибольшей нагрузки, там устанавливается подпорная укосина.

Там, где сходятся скаты, требуется усиливать обрешетку крыши. Насколько сильно нужно будет проводить усиление зависит от типа кровельного покрытия:

  • Металлочерепица. Чтобы угол выдержал нагрузку между планками основной обрешетки закрепляют дополнительные. Таким образом, в ответственном месте шаг уменьшается в два раза. При этом важно, чтобы длина обрешетки была больше чем ширина ендовых пластин.
  • Профлист, керамическая черепица и шифер. Для этих материалов вдоль оси сопряжения монтируют доски шириной более 100 мм. Количество досок зависит от ширины подложки, может понадобиться две или три штуки с каждой стороны.
  • Ондулин. От центральной оси ендовы отступают по 75 см и крепят по одной доске шириной меньше 100 мм. В получившееся пространство должен помещаться специальный разжелобок.
  • Мягкая кровля. Для этого материала обрешетку делают сплошную и как-то усиливать ее не нужно.

Приведенные выше рекомендации довольно общие. Более подробную информацию вам предоставят консультанты при покупке определенного кровельного покрытия. Если сомневаетесь в собственных силах и опыте, обратитесь к профессионалам.

Устройство каркаса

Основная часть ендовы на крыше крепится к накосной стропиле, которая одной стороной упирается в конек, а другой в мауэрлат. В некоторых случаях, например, при устройстве светового окна, места крепления могут измениться. В зависимости от типа крыши высота и форма конька меняется. Это относится как к основному, так и к второстепенному сооружению.

Для изменения геометрической формы конструкции крыши достаточно удлинить или укоротить прогон. Вместе с этими манипуляциями будет меняться уклон ендовы.

Стропильная система ендовы собирается следующим образом:

  1. К подстропильной стойке основной конструкции крыши прикрепите прогон от второстепенной. Для соединения применяют прибоины.
  2. Крепление стропил производят при помощи гвоздей, забитых под уклоном. Такое соединение отвечает всем требованиям безопасности и выдерживает достаточную нагрузку.
  3. От места крепления прогона к мауэрлату установите наклонную стропилину.
  4. К наклонной стропиле крепят нарожники. Для соединения, в местах соприкосновения заранее закрепляют опорные бруски.

Упирающиеся нарожники передают диагональной стропиле высокое сжимающее напряжение. Из-за этого балка сильно нагружает стык мауэрлатов. Чтобы снизить давление от наклонной стопилины до стойки, к которой прикреплен прогон второстепенной крыши, протягивают соединительную затяжку. Она работает на растяжение и не позволяет стопиле ендовы выдавить мауэрлат. Если крыша вальмовая, тогда затяжку соединяют между двумя диагональными стропилами.

Кроме того, если при каких-то обстоятельствах основной конек потеряет точку опоры, затяжка выполнит роль распора. Так, она может предотвратить аварийного разрушения крыши.

Затяжку или схватку нужно располагать в основании ендовы, так как в высоком положении она перестанет работать на растяжение. В таком положении балки работают на сжатие и называются ригелями.

Как можно заметить, в стропильной системе для ендовы нет особой сложности и ее можно установить своими руками. При этом важно не ошибиться в выборе сечения бруса и надежности крепления. Тогда вы соберете уникальную крышу и она прослужит несколько десятилетий без протечек.

Правильное устройство ендовы – виды элементов и конструкций, правила монтажа

На первый взгляд, устройство ендовы крыши кажется довольно сложным и проблематичным процессом. Поэтому многие потребители предпочитают заплатить строителям, чем заниматься этим делом самостоятельно. В статье далее опишем подробнее, что такое ендова, а также приведем подробную инструкцию по ее сооружению.

Назначение разжелобка

На крышах сложных конфигураций, которые включают сразу несколько скатов, неминуемо получаются внутренние стыки. В таких местах чаще всего скапливаются снежные осадки, дождевая вода, а также всевозможный мусор. Кроме того, их достаточно сложно обслуживать.

Ендова, или разжелобок – это элемент, который укладывается вдоль внутреннего угла крыши под скатами. Он предназначен для защиты конструкции от затекания воды под кровельное покрытие и обеспечивает свободную эвакуацию осадков с поверхности крыши.

Количество ендов будет зависеть от таких факторов:

  1. Конфигурация кровли – крестообразная, в форме буквы Т или Г.
  2. Наличие дополнительных элементов, в частности, мансардных и слуховых окошек.

Строение внутренней ендовы

Как правило, устройство ендовы из профнастила предполагает наличие двух планок, которые согнуты под углом, совпадающим с образованным примыкающими скатами углом. При этом нижний элемент служит в качестве водостока, а верхний – является, скорее, декоративным.

В некоторых случаях верхний кусок ендовы не устанавливается. Это зависит от типа кровельного покрытия, а также особенностей крыши. Как бы то ни было, грамотное выполнение соединения ендовы обеспечивает надежность и гидроизоляцию кровельной конструкции.

Существуют некоторые нормы обустройства разжелобка:

  1. Нижний элемент ендовы укладывают перед креплением кровельного материала, а верхний – по его завершении.
  2. Для монтажа разжелобка не применяются гвозди.
  3. Собирают желоб снизу вверх, герметизируя швы битумно-полимерной мастикой марки Tegola, герметиками на основе битума (Xtra Seal) или каучука (Tytan), либо клеем Icopal.
  4. Внутренняя ендова для профнастила изготавливается из оцинкованной стали или меди, а внешняя – из кровельного материала. Предпочтительнее воспользоваться листом оцинковки с полимерным покрытием, такая ендовая планка способна выдерживать перепады температур от -60 ℃ до 120 ℃.
  5. Чтобы обеспечить дополнительное утепление крыши и предотвратить затекание воды под кровельный материал, вдоль ребер ендовы приклеивают поролоновую уплотняющую прокладку.
  6. Зафиксировать разжелобок можно либо при помощи кляммеров за бортики, либо посредством саморезов по краям.
  7. Бортики делаются не менее 2 см по высоте, чтобы через них не переливалась вода при сильном дожде.
  8. Отбортовка ендовы соприкасается с торцевыми частями реек обрешетки.
  9. В случаях, когда ендова для профнастила собирается из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом от 10 см.
  10. На крышах с плоскими скатами необходима усиленная гидроизоляция.

Разновидности разжелобков и их соединения

Различают несколько видов устройства ендовы крыши из профнастила исходя из конфигурации стыков между скатами:

  • Открытый разжелобок – встречается на низкоуклонных крышах. В данном случае необходима дополнительная гидроизоляция.
  • Закрытый тип ендовы – присущ крышам, у которых крутые скаты практически соприкасаются, наслаиваясь на желоб.
  • Переплетенная ендова – по форме напоминает закрытую, однако, в местах стыков фрагменты кровельного покрытия перекрещиваются, формируя единую поверхность.

Рассмотрим особенности каждого типа ендовы.

Открытый разжелобок отличается следующими преимуществами:

  • На нем не скапливается мусор.
  • Осадки быстро эвакуируются с поверхности.
  • Работы по установке выполняются быстро и легко.

Если говорить о недостатках, то такая ендова выглядит не слишком красиво.

Среди достоинств разжелобков закрытого или переплетенного типа можно назвать:

  1. Эстетичность.
  2. Качественная гидроизоляция.

А вот недостатков у такой конструкции существенно больше:

  1. Переплетенную ендову достаточно сложно укладывать.
  2. Процесс занимает намного больше времени.
  3. Такая крыша нуждается в регулярной очистке от мусора.
  4. Во время оттепелей между планками разжелобка возможно появление ледяных пробок.

Схемы и виды обрешетки на стропильную систему

В зависимости от предполагаемого кровельного материала и схемы стропильной системы устройство ендовы будет выполняться по-разному. В данном случае имеется в виду тип обрешетки. Рекомендации на этот счет обычно указываются производителями в инструкциях к кровельным покрытиям.

Обрешетка под укладку разжелобка может быть таких видов:

  1. Сплошная обрешетка выполняется для последующей укладки мягкого кровельного покрытия. В этом случае ендовый кровельный ковер выполняется из гидроизоляционного материала. Такой метод укладки является наиболее простым.
  2. Двухскатная крыша с ендовой, в которой в качестве кровельного покрытия использован шифер, профнастил или черепица, обрешетку для желоба изготавливают из 2-3 досок по 10 см в ширину, уложив их вдоль стыков. Чем шире предполагается ендова, тем большим будет шаг обрешетки.
  3. Для укладки металлочерепицы между основными рейками обрешетки монтируют вспомогательные. В остальном устройство ендовы крыши из металлочерепицы не вызовет трудностей.
  4. Ондулин укладывают на две доски по 10 см шириной с шагом в 15 см, таким образом, разжелобок не будет провисать.

Особенности установки для профнастила и других кровельных материалов

Как уже было сказано, дом с ендовой крышей подвергается нагрузкам от дождевых и снежных осадков, которые должны вовремя удаляться с ее поверхности. В связи с этим, обустройство качественной гидроизоляции является первостепенной задачей. Следовательно, при монтаже разжелобка следует обращать внимание на такие тонкости, как: правильная обрезка кровельного материала, соблюдение шага между опорными элементами и креплениями, герметичность швов, размеры нахлестов. Несколько отличаться будет только технология монтажа ендовы из мягкого кровельного покрытия, которая размещается на сплошной основе.

Монтаж под мягкую кровлю выполняется так:

  1. На сплошную обрешетку по всей поверхности скатов крыши размещается подкладочный ковер. На стыках отдельных листов он укладывается с нахлестом.
  2. Вдоль внутреннего угла кровли застилают ендовый ковер. Его края фиксируются битумной мастикой, а затем прибивают гвоздями через каждые 10-20 см. Из-под кровельного материала должно выглядывать около 20 см ковра.
  3. Если длина разжелобка превышает 10 м, его делают из нескольких частей, закрепленных в нахлест на 15 см. Края планок закрепляют мастикой.

Технология монтажа ендовы под профнастил, керамическую или металлочерепицу такова:

  1. Поверх основы производится укладка слоя гидроизоляции, который прибивается гвоздями через каждые 20 см.
  2. Далее выполняют укладку нижнего элемента ендовы с небольшим перекрытием карнизной доски, фиксируя его саморезами через каждые 30 см.
  3. Вдоль краев нижние планки желоба укладывают уплотнительные ленты.
  4. Кровельный материал подрезают вдоль разжелобка и закрепляют таким образом, чтобы он не доходил до изгиба на 10 см.
  5. Верхний элемент ендовы монтируют с нахлестом в 10-12 см.

Для разметки линии разреза можно воспользоваться малярным шнуром марок KARPO, Irwin, INTERPOOL MT-2507 или STAYER.

Установка разжелобка под ондулин:

  1. Отдельные куски материала для ендовы крепятся с перекрытием в 15 см с помощью саморезов в верхних углах каждого фрагмента.
  2. Края разжелобка проклеивают уплотнительной лентой.
  3. Кровельное покрытие вдоль углового элемента подрезают, а затем прибивают в каждую волну максимально удаленно от середины желоба.

Особенности устройства ендовы возле мансардных окон

Такие конструкции крыши, как дверца чердака или мансардные окна, также необходимо гидроизолировать. Устройство ендовы в таких местах предполагает выведение ее нижнего элемента на правильное покрытие.

Схема работы выглядит так:

  1. Возле мансардного окна набивают обрешетку.
  2. Вычисляют длину разжелобка, учитывая возможные нахлесты, если он будет состоять из нескольких фрагментов.
  3. Размечают место изгиба в нижней части желоба.
  4. Отгибают надрезанные участки в противоположную бортикам сторону.
  5. Ендову слегка поднимают над уровнем кровли, подведя под нее бруски.
  6. Края уплотняют лентой.
  7. Нижний отрезок кровельного покрытия подрезают и подсовывают под ендовые планки.

Таким образом, ендова – это крайне важный и нужный элемент кровли, обустроить который можно своими руками. Важно лишь вооружиться некоторыми знаниями и инструментами.

Планка ендовы — что это такое и как произвести монтаж ендовой планки + схема обрешетки и стропил

Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров, выпадающих осадков или солнечных лучей.

Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды, образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

Поэтому правильное использование всех элементов кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

Кровельные покрытия делятся на две группы:

  • Собственно покрытие, т.е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.
  • Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т.д.

При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

Что такое ендова

Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей. Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

  • Открытая.Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.
  • Закрытая. Стык плотный и прямой.
  • Переплетенная. Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

  • Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли, поскольку находится под общим слоем. В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.
  • Ендова верхняя. Этот элемент устанавливается поверх кровельного материала и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов, полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

Что такое ендова кровли: фото

Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для шифера используется асбоцемент, для металлочерепицы или профлиста — стальной оцинкованный лист и т.д.

Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты.

То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали, позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Схема стропильной системы в месте установки ендовы

Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

  • Встык. При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.
  • Внахлест. Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

Стропильная система под ендову

Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей. Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

Важным элементом стропильной системы ендовы является обрешетка. В местах стыка она делается сплошной, с обязательной гидроизоляцией. Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия, что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, элементы стропильной системы. Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

Монтаж ендовы

Как правильно установить доборный элемент:

  • Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции. Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.
  • Деревянные элементы стропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка. Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.
  • Производится монтаж нижней планки. Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.
  • Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.
  • Устанавливается верхняя планка.

Как сделать ендову на крыше

Все соединения производятся на кровельные саморезы, снабженные прокладкой из специальной износостойкой резины. Все места возможных протечек обрабатываются герметиком.

Другие виды доборных элементов

Помимо ендов, изготавливаются и другие кровельные элементы. Любой участок, требующий дополнительного оформления, имеет соответствующий доборный элемент.

Существуют следующие виды доборных элементов:

Итак, мы в полной мере ответили на популярный вопрос — ендова что это такое и как правильно устанавливается доборный материал. Все элементы имеют четко выраженные функции, применение их — важный и незаменимый этап устройства кровли. Чаще всего попытки как-то заменить готовые доборные элементы кустарными или нештатными деталями приводят к несоответствию дизайна и невыполнению своего предназначения. Экономия в данном случае приводит к большим потерям впоследствии.

Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши. Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

Полезное видео

Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

klub-masterov.ru

Стропильная система крыши - устройство, конструкция и составные узлы

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

  • Древесина берется 1 - 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
  • Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см2.
  • Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
  • Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка - набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги. 

#7. Конек крыши - это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки - применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши - это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка. 


Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.


Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.


Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.


Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.


Устройство ломанной крыши.

Типы стропильных систем - чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

  • Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
  • На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
  • Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу - мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

  • Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
  • Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
  • Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
  • Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
  • Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
  • Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
  • Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
  • Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.


Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

  • Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
  • они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
  • они закрепляются весьма быстро.


Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Видео. Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Чем отличаются наслонные и висячие стропила

 

Вступление

Стропила дома это элементы стропильной системы, принимающие на себя нагрузку от обрешетки, кровли, осадков, ветра, равномерно нагрузку распределяют и передают стенам и перегородкам дома.

Как отличаются наслонные и висячие стропила

Для снижения нагрузки стропила устанавливают наклонно. Конструкция крыш с наклонными стропилами называется скатной и о них я подробно писал в статье: Скатные крыши: конструкции и формы скатных крыш.

Однако, для легких домов, строящихся не из камня, нагрузка даже наклоненных стропил остается слишком большой. Для таких домов придумали конструкцию стропил соединенных в треугольник. Такие конструкции стропил назвали висячие. Стропила не соединенные по краю стропильной ноги называют наслонные. 

Для лучшего понимания статей про устройство крыши, советую причитать статью: Конструктивные элементы крыши: общие описания и схемы.

Наслонные стропила

Чтобы понять чем отличаются наслонные и висячие стропила, мне нравится такой визуальный ряд.

Представьте, вы строите дом и между этажами кладете балки перекрытий. На них будет делаться пол верхнего и этажа и потолок нижнего. Теперь, на последнем этаже, вы решили балки перекрытий делать длиннее и вдобавок установить их под наклоном, нижний конец, уперев в стену, а верхний конец в более высокую стену или в вертикально поставленные стойки, которые в свою очередь опираются на внутреннюю перегородку дома через брус, называемый лежень.

       

Обращаем внимание, что стропильные ноги наслонной системы не связаны друг с другом. Нижний край стропильной ноги опирается на стену, верхний край на вторую стену, либо на коньковый прогон. Прогон это балка, которая устанавливается до установки стропил и на которую попеременно опираются стропильные ноги наслонной системы.

Преимущества наслонной системы

Я вижу одно преимущество, не нужно предварительно собирать, а потом поднимать тяжелые конструкции. Всё делается по месту.

Висячая стропильная система

Как я уже сказал, элементы висячей стропильной системы это собранные элементы, две стропильные ноги и затяжка, в виде треугольника. Собираются элементы на земле, а потом поднимаются и устанавливаются наверх остова дома.

Опираются треугольные стропильные элементы на две внешние стены дома, при этом ферма в виде треугольника остаются висеть. Поэтому эта стропильная система называются висячей.

Еще одна особенность. Все затяжки висячей стропильной системы создают обрешетку для устройства пола этажа под крышей. При этом между верхними балками дома и затяжками стропильных элементов, остается пространство. Это и есть чердак дома, который отлично подходит для вентиляции.

  

Особенности стропильных конструкций

С увеличением расстояния между опорными стенами висячих стропил, к конструкции добавляются дополнительные силовые элементы.

Это подкосы, балки и ригели, которые хорошо видны на фото. Там же видны длины пролетов и меняющиеся конструкции стропильных систем.

Выводы

На вопрос, чем отличаются наслонные и висячие стропила, можно ответить так, конструкцией и порядком сборки.

©DomiTy.ru

Статьи по теме

 

domity.ru

фото, проект, особенности конструкции и монтажа :: SYL.ru

Строительство частных домов обычно предусматривает обустройство двускатной крыши. Она отличается надежностью и хорошо противостоит снеговым, а также ветровым нагрузкам. Кроме того, такая конструкция может быть совмещена с любым кровельным покрытием. Еще один фактор в пользу подобной кровли заключается в относительно низкой стоимости. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, поэтому испортить все будет очень непросто. Смотрятся такие крыши привлекательно, а выстраиваются без наличия у мастера специальных знаний. Все это и определяет их популярность.

Особенности конструкции

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, которые называются скатами. Они соединяются в области конька и располагаются под углом друг к другу. Угол называется углом наклона кровли. От него зависят механические характеристики, функциональность и выбор кровельного покрытия. По торцам ската образуются треугольники, которые называются фронтонами.

Скелет конструкции состоит из следующих элементов:

  • стропильных ног;
  • мауэрлата;
  • стойки;
  • прогонов;
  • затяжек;
  • лежней;
  • подкосов;
  • обрешетки.

Что касается мауэрлата, то он представляет собой опорный брус, расположенный на верхней части противоположных стен. Он передает нагрузку от крыши на стену. На этот брус опираются балки перекрытия или стропильные ноги. Функцию мауэрлата в деревянной постройке играет верхний венец сруба. Если же речь идет о каменном здании, то мауэрлат устанавливается на верхний ряд кладки с помощью анкерных болтов.

О мауэрлате и стропилах

В основе мауэрлата лежит сухой брус хвойных пород. Его сечение должно быть квадратным, а сторона составляет 100 или 150 мм. Двускатная крыша имеет в составе стропильные ноги. Они предназначены для формирования треугольника и устанавливаются попарно. Их соединяют в области конька, формируя стропильную систему.

Шаг между стропилами

Стропила образуют контур крыши, а расстояние между ними зависит от геометрических размеров и вида покрытия. Этот параметр рассчитывается еще и в зависимости от ветровой, а также снеговой нагрузок. Обычно шаг составляет предел от 60 до 120 см. В основе лежит обрезная доска, толщина которой составляет 50 мм и больше. Материалом выступает древесина хвойных пород.

Для того чтобы увеличить прочность, доска укладывается на торец. Для поддержания стропильной системы используются стойки. Они располагаются вертикально в области конька. Если ширина крыши больше 8 м, то монтаж осуществляется еще и в промежутке между карнизом и коньком. Стойки изготавливаются из бруса квадратного сечения с вышеупомянутыми параметрами.

О прогонах и затяжках

Двускатная крыша должна иметь еще и прогоны. Они представляют собой брусья, уложенные горизонтально. Их основное предназначение заключается в поддержке стропильной системы. Опираются эти элементы на стойки и идут параллельно мауэрлату. В основе все тот же брус с упомянутыми размерами.

Скрепляет стропильные ноги затяжка. Она исключает расхождение составляющих в разные стороны. Сечение бруса остается прежним. Горизонтальным опорным брусом называется лежень. Он находится на внутренней несущей стене. На него устанавливаются стойки, которые предназначены для поддержания стропильной системы.

О подкосах и обрешетке

Наклонными опорами выступают подкосы. Они устанавливаются под определенным углом к стропилам. Подкосы соединяют систему в ферму. Это позволяет получить жесткую конструкцию, которая выдерживает высокие нагрузки. На лежень и затяжку устанавливаются подкосы. Их выполняют из доски со следующими размерами: 50 x 150 или 100 x 150 мм.

Рассматривая фото двускатной крыши, вы увидите в ее основе еще и обрешетку из брусков и досок, а иногда - из фанеры. Сверху укладывается кровельное покрытие. Расстояние между обрешетинами влияет на жесткость кровельного покрытия.

Особенности проектирования

Между собой тесно взаимосвязаны такие понятия, как угол наклона, размер мансарды, а также ее площадь. По нормам минимальная высота жилого помещения должна составить 2,5 м. Если осуществляется расчет площади с меньшей высотой, общую площадь необходимо умножить на понижающий коэффициент, который составляет 0,7.

За минимальный уровень стен при 30 ˚ при этом принимается 1,2 м. Если угол увеличивается до 45 - 60 ˚, то коэффициент будет равен 0,8. Если же уклон начинается с 60 ˚, то коэффициент не ограничивается.

Осуществляя расчет двускатной крыши, вы должны помнить о том, что пересечение стены и линии крыши обычно находится на уровне в 1,5 м от уровня пола. Проектировать линию выше этой отметки запрещено. Согласно строительным стандартам и из соображений эргономики, не следует делать внутри мансарды зоны, где высота потолка меньше, чем нормативная (2,5 м). Площадь таких зон не должна превышать 1/2 от общей площади помещения. В противном случае вы почувствуете, что потолок давит. Внутри мансарды появятся мертвые зоны, которые будут съедать полезное пространство.

О высоте аттиковой стены

Составляя проект двускатной крыши, вы должны учитывать, что высота аттиковый стены составляет 150 см. При этом, приблизившись к ней на 50 см, вы сможете свободно передвигаться по комнате, не склоняя голову. Если же высота аттиковой стены составит 200 см, то она окажется лишь немного ниже, чем на типовом этаже.

Рассматривая проекты домов с двускатной крышей, которые предлагаются в статье, вы должны выбрать для себя вариант, который позволит кровле справляться с удалением атмосферных осадков. Это под силу крутым крышам, угол наклона которых составляет 45 ˚ и больше. Такие конструкции идеально подходят для районов с большим объемом осадков. Однако с увеличением уклона повышается и стоимость. При возведении крыши с уклоном 45 ˚ будет необходимо в полтора раза больше материалов, чем для плоской кровли. Если же выбрать угол в 60 ˚, то количество материалов будет увеличено в два раза.

Особенности монтажа крыши с наслонными стропилами

Двускатная крыша, имеющая в основании прямоугольник, может обладать наслонными стропилами. По длинной стороне здания в этом случае на внешние стены укладывается мауэрлат. Он фиксируется к стене анкерными болтами. Выравнивание бруса осуществляется по внутренней стороне стены. Под брус подкладывается рубероид или другой рулонный материал.

На внутреннюю несущую стену следует уложить лежень. Сверху располагаются балки перекрытия. Расстояние между ними может быть равно пределу от 60 до 120 см. На балки застилается черновой пол. Использовать для этого можно прочные доски. Их фиксируют обычными гвоздями.

Выстраивая своими руками двускатную крышу, на следующем этапе на лежень вы должны будете установить опоры из бруса. Расстояние между ними составляет 2 м максимум. Выравнивание производится с помощью отвеса. Элементы временно фиксируются укосинами. Это могут быть любые подходящие доски. Их устанавливают под углом в двух направлениях.

Стойки крепятся к лежню 150-мм гвоздями и стальными уголками. Коньковый брус располагается на стойках. Его крепление осуществляется на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют, фиксируя стальными пластинами и скобами.

Двускатная крыша с мансардой имеет стропила из досок. Их толщина составляет 50 мм. Для начала необходимо выполнить шаблон. Для этого доска прикладывается к коньковому брусу. Осуществляется разметка, выполняются запилы. Глубина запила не должна быть больше трети ширины доски. Шаблон прикладывается к скатам на уровне балок перекрытия. При необходимости выполняется корректировка размеров. Если ее не возникло, то нужно выпилить стропила. Их крепят друг к другу гвоздями и металлическими пластинами. К мауэрлату стропила фиксируются металлическими скобами. Их выворачивают, чтобы острые концы были повернуты перпендикулярно.

Если ширина крыши больше 8 м, понадобятся подкосы. Их выполняют из обрезной доски и устанавливают под углом 45 ˚. К откосам фиксируются стропила. Нижняя часть подкосов должна упираться в лежень. Доска для этого прикладывается под определенным углом. Откос будет упираться верхним краем в стропила. Если длина стропил не позволяет сформировать свесы, то фиксация осуществляется кобылками. Они представляют собой доски, продолжающие выступающие края. Карнизные кобылки изготавливаются из такой же доски, как и стропила. Их фиксируют на 150-мм гвозди. При необходимости осуществляется прибивание карнизных и ветровых планок, затем можно приступать к выполнению обрешетки.

Монтаж обрешетки

Дом с двускатной крышей может быть покрыт профнастилом. Для его монтажа понадобится обрешетка. Для начала необходимо разметить расположение брусьев на крайних стропилах. По всему скату следует обозначить места фиксации доски. Если в том месте, где крепится брус, было обнаружено углубление, его необходимо стесать. Укладка обрешетки начинается от конька. Между брусками выдерживается расстояния в 20 - 40 см.

Деревянная доска обычно сращивается по длине, так как стандартных параметров не хватает. Края крепятся гвоздями, а после устанавливаются на кровлю, чтобы стык приходился на стропила. В торцах должны располагаться ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки.

Профнастил фиксируется саморезами с покрытием из цинка. Прокладками выступают резиновые шайбы. На квадратный метр покрытия понадобится примерно 5 саморезов. Соединение листов между собой производится заклепками.

Дом с двускатной крышей должен быть прочным в районе кровли. Если использовать профнастил в качестве укрывного материала, то следует помнить, что с увеличением высоты профиля нагрузка оказывается больше. При возведении частного дома следует приобретать профнастил с высотой в 35 мм. Толщина листа может достигать 0,7 мм.

Через кровлю будут проходить дымовые трубы или парапеты. Под них следует установить отдельную обрешетку. Для дымоотвода она должна иметь шаг в 15 см. Работу над кровлей рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Это обусловлено тем, что намокшие брусья или доски могут деформироваться от воздействия влаги.

Выбор вида стропильной системы

На сегодняшний день известно несколько видов стропильных систем, два из них - наслонный и висячий. Первый представляет собой конструкцию с дополнительными опорными балками. Стропила будут опираться на балку или внутренние перегородки. Нагрузка от массы крыши будет передаваться на внутренние перегородки. Этот способ актуален для тяжелых перекрытий.

Иногда наслонная стропильная система устанавливается еще и на зданиях с большой площадью, когда расстояние между стенами составляет 10 м. Висячие стропила отличаются от вышеописанных тем, что они опираются на боковые перекрытия. Это создает распирающий эффект. Ликвидировать его можно с помощью затяжек. Ими выступают балки перекрытия.

В заключение

При строительстве крыши необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал. Древесина не должна быть сырой. Если приобрести материал естественной влажности, то это может повлечь проблемы, выраженные в усыхании и прогибании балок. Впоследствии их геометрия изменится. Все это приведет к тому, что возникнут точки напряжения, а при малейших перегрузках начнутся разрушающие процессы.

www.syl.ru


Смотрите также

© АКТИВСТРОЙ. Карта сайта, XML.