Как закончить кирпичную стену


Ошибки дизайна. Имитация каменной кладки в интерьере. - камень для кладки стен - запись пользователя Наталья Гончарова (архитектор) (il_mio_natalia) в сообществе Дизайн интерьера в категории Ошибки ремонта.

Удивительно, насколько отличный материал обесценивается при неверном применении. Желание придать вес солидной старины дому и игнорирование конструктивных основ делает интерьер бутафорским. Нелепым.

Ложная кладка.

Любой декоративный прием несет некое сообщение.
Приклеивание плитки имитирующей каменную кладку с рваными краями, намекает, что хозяева предпочли бы жить в средневековом замке, как Макс Галкин.

Просто временно живут в П-44. Но каменные стены уже кое-где проступают.

Прием ложен сам по себе, просто потому, что конструктивно кирпич или камень из стены выступать не может. С ветхой стены может осыпаться штукатурка, обнажая каменную кладку, что, вероятно, и послужило вдохновением для этого надоевшего приема.
Плитка хороша сама по себе, но, произвольно размазанная по стенам со скоплением в углах, выглядит неряшливо.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Что делать?
Плитка, имитирующая кирпич или каменную кладку, имеет право на жизнь в виде сплошной облицовки стены, колонны, цоколя или фартука кухни. Камень лучше будет смотреться в загородном доме, для квартиры - плитка, имитирующая кирпич.

Присматривая себе в квартиру плитку с эффектом кирпича, надо учесть ее радикальный характер, с которым надо считаться.
Брутальная стена в квартире не терпит соседства с воспитанной и маловыразительной мебелью.

Грубая стена нуждается в столь же решительной и суровой поддержке.

декоративный камень на кухне фартук

www.babyblog.ru

способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Как класть кирпичную кладку | Секреты и Нюансы

Раствор для кирпичной кладки Черновая кладка кирпича Лицевая кирпичная кладка Облицовочная кирпичная кладка

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей.

Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Поэтому, всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

 б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается —  нужно сначала  размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра. 

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

 


 

Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку. 

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

 


 

Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

 


 

Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

 


 

Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

 


 

Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

 


 

Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

 




 

Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

 


 

Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

 



 

Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

 



 

После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

 


 

Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

 

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

sekretymastera.ru

Когда можно штукатурить стены после кладки

Сколько времени сохнет кирпичная кладка?

Кирпичная кладка используется для постройки домов, фундаментов и печей. При планировании строительства тщательно рассчитываются сроки работ, причем вопросом первой важности считается время высыхания раствора. Поскольку дальнейшие работы по облицовке на непросохшем до конца растворе чреваты смещением кирпичей, потерей прочности и сокращению срока службы кладки.

Сколько воды в конструкции печки?

В стандартной отопительной печи содержится 3 кирпичных стены, для которых требуется 250—300 штук кирпичей. После укладки в ней содержится, в среднем, 150—200 литров воды. Больше всего жидкости в цементном растворе и деталях печи, которые моются под водой от пыли после тески. Если строительство происходит летом, то люди предпочитают использовать мокрый кирпич: для этого его поливают проточной водой или кладут в емкость на 5 минут. Из-за этого количество влаги в печи повышается и, следовательно, увеличивается продолжительность высыхания сооружения. Но такой способ кладки делает стену более стойкой к внешним воздействиям.

Условия для высыхания

Чтобы быстро и тщательно просушить кладку, строительство желательно проводить в теплую пору года при температуре выше 20 градусов либо в холодную погоду, когда температура на улице превышает 0. Летом она схватится на 3—4 часа, а зимой должна просыхать не меньше суток. Если раствор еще не схватился, то никакие дальнейшие работы продолжать нельзя, иначе вся кладка сдвинется.

При схватывании раствор утрачивает подвижность, но не высыхает до конца.

На быстроту высыхания кладки из кирпича влияют погодные условия: при интенсивном воздействии солнца процесс происходит быстрее, а морозная температура замораживает влагу внутри конструкции. Но есть и другие факторы, замедляющие или, наоборот, ускоряющие просушку раствора:

  • Состав и качество цемента. Высокое качество материала и специальные добавки в составе ускоряют сушку.
  • Количество слоев в кладке. Чем оно больше, тем дольше сохнет раствор.
  • Вентиляция. Ветреная погода или использование вентиляторов сокращает продолжительность просыхания.

Вернуться к оглавлению

Сколько сохнет кладка из кирпичей?

Окончательное просыхание раствора происходит по окончании 28 суток — за это время постройка набирает необходимую прочность. Если сроки строительства поджимают, то необязательно выдерживать ее месяц. В том случае, когда предстоит шпаклевать кладку, то дней более чем достаточно. Для тяжелых строительных работ желательно выждать одну неделю, зимой — две. Если речь идет о постройке внутри дома, где тепло и вентилируется, то высушить ее можно и быстрее.

Как проверить?

Только по внешнему виду и поверхности кирпича оценить степень влажности проблематично, поскольку по происшествии некоторого времени, он впитывает в себя всю влагу из раствора и высыхает, но только снаружи, внутри же он остается влажным. Увидеть это, не вынимая кирпич, невозможно. Чтобы вовремя увидеть, что печь просохла, после ее укладки необходимо взять полное ведро воды и поставить рядом с ней. В это время, в помещении должен быть сквозняк или искусственная вентиляция и температура не менее 18 градусов. Когда вода из ведра испарится, считается, что печь высохла и готова к отделке.

Сколько сохнет кирпичная стена?

Традиционно люди продолжают предпочитать кирпичный дом любому другому. Окончательно просыхает кирпичная стена за месяц, как и кирпичная кладка в отопительной печи. Большинство строителей для шпатлевания и прокладки проводки выжидают 3—4 дня и приступают к работе. В экстренных случаях, штукатурят и шпаклюют сразу после укладки, но прочность построенной таким образом стены снижается в несколько раз.

5 грубейших ошибок при оштукатуривании стен

Почему штукатурка трескается и осыпается? Зачастую потому, что мастера делают так, как привыкли, не обращая внимания на рекомендации производителей и особенности штукатурных смесей. О пяти типичных ошибках при работе с гипсовой штукатуркой рассказывает продукт-менеджер «Кнауф» Сергей Глебов.

Ошибка № 1. Несоблюдение температурного режима

Когда вы наносите штукатурку, температура в помещении должна быть от +5 до +25 градусов. Если она будет ниже, то материал будет медленнее затвердевать, и прочность штукатурки существенно снизится. Если в помещении будет больше +25, то часть воды, которую добавляют в смесь, испарится слишком быстро. Оставшегося количества может не хватить для того, чтобы гипсовые кристаллы образовались правильно. Именно поэтому в момент, когда штукатурка сохнет, окна должны быть завешены (особенно если ремонт вы делаете летом). Дело в том, что прямые солнечные лучи могут повлиять на процесс высыхания: на границе света-тени на стене, скорее всего, появятся трещины.

Ошибка № 2. Работа без грунтовки

Перед оштукатуриванием на поверхность обязательно нужно нанести грунтовку. Иногда мастера говорят, что с грунтовкой поверхность плохо впитывает влагу. Однако это значит лишь то, что для таких стен нужен специальный грунт.

Хорошо впитывают влагу газобетон, силикатный и керамический кирпич, пенокерамические блоки. Если их не прогрунтовать, то большое количество воды из штукатурной смеси тут же уйдет в основание и не произойдет химической реакции, в результате которой должны образоваться кристаллы гипса. Из-за этого адгезия (сцепление веществ. – Прим. ред.) и прочность штукатурки будут гораздо ниже заявленных, а в процессе высыхания могут возникнуть трещины.

На поверхности, которые плохо впитывают влагу или не впитывают ее вовсе (к ним относятся бетон, цементная штукатурка, пенополистирол), должна быть нанесена грунтовка с особыми свойствами: та, которая улучшает адгезию и сдерживает высолы. Дело в том, что «молодой» бетон, до трех-четырех лет, при высыхании воды выводит соли, которые осаждаются на поверхности. Со временем соляные отложения буквально отдирают штукатурку от основания и рушат ее.

Существует и «дедовский» метод грунтования — смачивать основание водой (для того, чтобы насытить стену влагой). Но такой экономный подход только прибивает пыль на поверхности. Например, если кладка из пено- или газобетона, то для того, чтобы насытить ее влагой, ее придется поливать из шланга продолжительное время. А теперь вспомните, какая тряпка лучше впитывает воду, влажная или сухая? Таким образом, вы не просто «напоите» стену водой, но и усилите ее «жажду», на «утоление» которой пойдет вода из растворной смеси. Как результат — трещины.

Ошибка № 3. Лить воду в штукатурную смесь

Когда вы замешиваете раствор, нужно штукатурную смесь постепенно засыпать в воду. Делать наоборот, то есть лить воду в штукатурную смесь, нельзя — из-за этого появляются комки, которые очень сложно разбить. Смесь получается неоднородной, и неразмешанные комки будут преследовать вас на всех этапах обработки штукатурки. В результате без шпаклевания в несколько слоев сделать поверхность ровной не получится.

Ошибка № 4. Добавлять сухую смесь при замешивании

Для того чтобы регулировать консистенцию раствора при замешивании, в него нельзя добавлять сухую смесь — только воду. Иначе на стене штукатурка будет схватываться очагами, и поверхность будет «украшена» трещинами. Для того чтобы не промахнуться с консистенцией, в начале замешивания воды в бак заливают меньше, чем указано в инструкции на упаковке. А затем понемногу добавляют, пока не получат нужную густоту раствора.

Ошибка № 5. Несоблюдение сроков высыхания

Грунтовка сохнет до 24 часов, а штукатурка — от семи дней до месяца в зависимости от влажности и температуры воздуха. Если поторопиться и начать наносить следующие покрытия раньше, то очень скоро финишные слои потребуют переделки. Когда штукатурка сохнет, необходимо обеспечить вентиляцию помещения, но важно избегать сквозняков. Нельзя использовать тепловые пушки, чтобы ускорить высыхание (иногда их направляют на оштукатуренную поверхность). Как и в случае со сквозняками, есть риск, что на стене появятся многочисленные трещины.

Текст подготовила Александра Лавришева

Очередность работ при отделке дома – после чего делать стяжку, после чего делать шпаклевку

Отделка является заключительным этапом в строительстве нового дома, а также ключевым элементом работ во время ремонта. В случае строительства – это момент, когда интерьер начинает приобретать свои окончательные формы. При этом очередность работ при отделке дома не зависит от погоды. Этот этап определяет конечный результат, соблюдение всех правил имеет решающее значение, поэтому правильно соблюдать последовательность работ при отделке дома крайне важно. Отделочные работы начинают после исполнения всех установок.

После чего ставить окна?

Установка окон – это заключительный этап строительства дома. Когда стены и крыша готовы, наступает момент, после чего устанавливать пластиковые окна можно считать одним из последних штрихов перед отделкой. Это завершающий этап. Когда окна уже установлены, мы можем переходить к отделке дома.

После чего делать стяжку?

Начинаем отделку дома с реализации стяжки во всех помещениях. Уже через несколько дней после разлива, по полам можно будет начинать ходить, но прежде чем вы сможете укладывать на них напольное покрытие должно пройти примерно шесть недель, чтобы стяжка как следует высохла. Это особенно важно при укладке деревянного пола, например, паркета, который требует соответствующей влажности и соблюдения очередности работ.

После чего делать шпаклевку и штукатурку?

После выполнения стяжки вы можете начать штукатурить потолки и стены. Для штукатурки также потребуется время сушки, после чего можно делать шпаклевку, укладывать плитку, красить стены. Время сушки штукатурки зависит от ее типа и толщины и колеблется от двух до четырех недель.

Температура сушки стяжки и штукатурки

В период, когда в доме сохнут полы после стяжки и штукатурка следует обратить особое внимание на надлежащую температуру и вентиляцию. Если сохнет штукатурка при минусовой температуре, это будет удлинять время, необходимое для сушки, а в крайних случаях может негативно повлиять на прочность и структуру штукатурки. Слишком высокая температура приводит к чрезвычайно быстрому высыханию, что приводит к растрескиванию штукатурки из-за быстрой усадки. Оптимально сохнет штукатурка при какой температуре? Стоит постараться поддерживать температуру в диапазоне от 10 до 20 °С.

Если мы штукатурим стены зимой в отапливаемом здании при помощи радиаторов, то поддерживать необходимую температуру не представляет никаких проблем. В то же время требует гораздо больше внимания и больше контроля сушка при помощи электрических и дизельных обогревателей. На этом этапе, вы должны также обеспечить надлежащую вентиляцию, оставив окна на режиме проветривания. Проветривание надо проводить регулярно. Это позволит выводить на улицу влагу, которая выделяется во время сушки штукатурки.

После чего ставить двери?

Если вы планируете монтировать двери, то стоит это делать только после полного высыхания штукатурки. В зависимости от скорости сушки надо подождать неделю или две, чтобы влага от стен не вызвала отсыревание и разбухание деревянных рам. Стоит дождаться, когда штукатурка полностью высохнет, после чего устанавливать межкомнатные двери. Встраивая двери, мы должны следить за тем, чтобы высота их установки соответствовала конечному уровню пола в комнате, с напольным покрытием.

После установки двери вы должны проверить правильность ее монтажа и надежность. Когда все в порядке, вы можете снять двери, чтобы они не мешали при укладке полов и не были испачканы краской от покраски стен.

После чего ставить подоконники?

В это время вы можете также сделать установку подоконников. Установку деревянных подоконников следует проводить после того, как высохнет штукатурка, чтобы избежать набухания подоконника из-за поглощения влаги из штукатурки.

После чего стелить пол и класть ламинат?

После завершения работ, связанных с выполнением штукатурки и стяжкой пола, приходит время для укладки полов. Если мы стелим деревянный пол, то надо проверить влажность стяжки с помощью специального аппарата или электронного гигрометра. Древесина является очень требовательным материалом, когда дело доходит до влаги. Это происходит потому, что она хорошо поглощает влагу, что может привести к деформации досок и паркета и образованию трещин.

Хорошей практикой является размещение паркета или досок в помещении, в котором они будут постелены на две – три недели, прежде чем начинается работа по укладке пола. Это позволит выровнять влажность древесины с влажностью окружающей среды, в которой будет укладываться пол, что скажется положительно на конечный результат. Эта процедура увеличит время, необходимое для завершения работ, но имейте в виду, что древесина является материалом очень требовательным, но в то же время благодарным.

Аналогично стоит дождаться полного высыхания пола и стен для других напольных работ, после чего класть ламинат. Правильно и тщательно выполненные паркетные работы и другие работы по укладке пола позволят долго наслаждаться и восхищаться видом прекрасного покрытия.

Покраска стен, после чего красить потолок

Следующим шагом является первая покраска стен, после чего можно красить потолок. Для этого вы должны защитить дверные рамы, окна и пол, используя клейкую ленту и пленку. В случае деревянных полов первая покраска может быть сделана до укладки пола. Другой слой краски будет применяться только после шлифовки, лакировки и полировки пола. Этот порядок является необходимым, поскольку укладка паркета достаточно пыльная работа, которая сопровождается большой запыленностью. После первой покраски стен также можно установить плинтусы и, возможно, выполнить отделку цоколей из плитки.

После чего можно укладывать кафель, керамическую плитку?

Гораздо меньше забот, чем с паркетом, будет с керамической плиткой. Свойства керамической плитки для пола позволяют укладывать ее на стяжку и после двух недель от момента ее проведения. Аналогичный срок для укладки кафеля на штукатурку стены. В случае деревянных панелей лучше подождать немного дольше, около двух-трех недель от завершения штукатурных работ. Панели, расположенные на слишком влажном полу, могут набухать и препятствовать прохождению влаги, что может привести к образованию плесени и грибков.

Повторное окрашивание стен

Второй слой краски на стены наносится после завершения работ, связанных с укладкой и отделкой полов и дверей в сборе. Если вы хотите оклеить стены обоями, то на этом этапе также можно приступить к поклейке обоев. Перед началом работы надо тщательно очистить и пропылесосить комнату, чтобы избежать накопления пыли на свежей краске, после чего клеить обои или красить на чистовую стены. Третий слой наносится после высыхания второго. Теперь остается установить розетки и выключатели.

Отделка кухни, когда укладывать плитку на стены кухни

В случае отделки кухни следует помнить две маленькие вещи, которые помогут вам легко работать:

  1. Прежде всего, сборку мебели можно начать после первой покраски стен, так чтобы любые ссадины и грязь на стенах, без которых не обойдется установка кухонной мебели, могли быть покрыты двумя слоями краски.
  2. Если стену мы планируем отделать керамической плиткой, то стоит ее приклеить до монтажа столешницы и всей мебели. Между запланированным уровнем столешницы кухни и нижней кромкой плитки должен быть оставлен зазор в один сантиметр. После фиксации столешницы он будет замаскирован кухонным плинтусом, который также служит в качестве уплотнения.

Во время отделочных работ не спешите. Стены и полы должны быть должным образом высушены после штукатурки и стяжек. В противном случае будет невозможно надлежащее исполнение других слоев отделки.

Гипсокартон начнет изгибаться, на штукатурке и краске могут появиться пятна, под полом влага и плесень, а каждая доска паркета начнет жить своей собственной жизнью. Подобные эффекты могут появиться, когда мы приступаем к отделочным работам слишком рано после бетонирования стен и потолков. Это самая распространенная ошибка неопытных и нетерпеливых хозяев жилья, в результате чего появляется плесень и влага в их новом доме в самом начале его использования.

Штукатурка и ее технология нанесения на кирпичную кладку

Отделка облицовочного кирпича или внутренней каменной стены проводится оштукатуриванием. Больше всего такой вид отделки касается квартир в новостройках, где ремонт изначально не производится. Даже декоративная штукатурка кирпичной кладки наносится только на ровные стены, в противном случае существует большой риск, что штукатурка потрескается или потеряет эстетический вид.

Для проведения процесса шпаклевки понадобятся следующие инструменты и материалы: грунтовка, шпатель, стартовая шпаклевка, щетка для нанесения грунтовки.

Внешний вид выполненной штукатурки зависит от качества самой штукатурной смеси и от того, насколько качественно выполнены штукатурные работы.

Чаще всего практикуют три основных вида выравнивания стен:

  1. Комбинированный.
  2. Сухой, когда комната обшивается листами гипсокартона.
  3. Мокрый. Он используется с применением штукатурки.

Схема стен из кирпича.

Мокрая штукатурка – это оптимальный выбор из трех вариантов. За счет нее появляется возможность выровнять стены из облицовочного кирпича с самыми большими неровностями, при этом расход материала минимальный. За счет такой отделки размеры помещения не изменяются, в отличие от обшивки гипсокартонном, для которого специально сооружается каркас, занимающий дополнительно место.

Стены выравниваются гипсом или цементно-песчаным раствором. Выбор смеси зависит от того, из какого материала стена выполнена первоначально. Поскольку штукатурка для кирпичной кладки подразумевает подготовку стены к последующей обработке, то и ее выполнение должно быть безупречным. Не допускается присутствие дефектов, таких как: вздутие, сколы, изменение геометрического вида пространства и трещины.

Штукатурка для кирпичной кладки имеет ряд особенностей, которые необходимо знать каждому мастеру. Главное – это усадка стены. Если кирпичную кладку положили совсем недавно, то необходимо подождать определенное время для уплотнения и просыхания, прежде чем наносить штукатурку. Иначе, на поверхности после отделки могут образоваться мелкие трещины, даже есть вероятность обсыпания штукатурки.

Последовательность нанесения штукатурки

Отделка стены из кирпича или любой другой поверхности с использованием штукатурной смеси делится на 5 этапов. Каждый из этапов важен, поэтому не стоит пренебрегать каким-либо из них.

  1. Подготовка поверхности из кирпича.Сначала производится демонтаж. Если эта отделка не первая, тогда со стены удаляется предыдущая штукатурка и возможная краска или другой декоративный материал. Если стены построены из кирпича, тогда нет необходимости наносить дополнительные насечки для крепкого соприкосновения раствора. Тем не менее, необходимо очистить всю кирпичную кладку, особое внимание стоит уделить швам. Предварительно стену нужно смочить водой и очистить от пыли, чтобы в итоге не получить выпячиваемой поверхности. Также, согласно технологии, на кладку необходимо нанести грунтовку по всей площади рабочей поверхности.
  2. Выбор места для направляющих планок и их прибивание. Они бывают двух типов. Первый называется сеточным и утапливается в растворе. Второй прикрепляется механическим путем.

Выбор места для направляющих планок

Выравнивание направляющих по вертикали

Приготовление штукатурного раствора

Нанесение штукатурного раствора

Сначала в ящик высыпается песок, затем цемент. Все это тщательно перемешивается и потом постепенно доливается вода. Следует не прекращать помешивать, пока не получится масса, похожая на сметану. Моющее средство или клей заливается в конце, в зависимости от нужных свойств раствора. Главное: если раствор для облицовки изготовлен был в домашних условиях, то в течение часа его обязательно нужно использовать, поэтому смешивать компоненты нужно маленькими порциями.

Затирка и заглаживание оштукатуренных стен

Спустя несколько часов, после того как штукатурка подсохнет, выполняется затирка с помощью деревянной терки вручную. Для того чтобы затирка осталась чистой, иногда терки плотно оббиваются фетром или войлоком. Затирка выполняется следующим образом. В правой руке мастера штукатура находится терка, а в левой – окамелок. На полу или на подставке возле рабочего места стоит ведро с водой для того, чтобы смачивать штукатурку, так как после смачивания штукатурка становится более мягкая и затирается быстрее. Если же она мягкая или влажная, то затирается без применения воды.

Затирка может выполнятся теркой круговыми движениями, против часовой стрелки. Такой вид затирки называется “вкруговую”. Периодически необходимо счищать набравшийся раствор об ручку окамелка. Во время затирки нажатия на терку делаются с определенной силой, которая зависит от твердости поверхности. В период затирки терка отрывается вдоль поверхности не сразу, один край постепенно сдвигается и приподнимается.

Затирка может выполнятся теркой круговыми движениями,

После того как затирка выполнена, поверхность штукатурки становится чистая, ровная, без наплывов и вмятин. От затирки вкруговую остаются следы от терки. Чтобы затирка была более чистая, без следов колец от терки, затертая вкруговую штукатурка дополнительно разгоняется или, говоря по-другому, затирается вразгонку.

Затирка вразгонку производится после затирки вкруговую следующим образом: терка прижимается к поверхности и ею выполняются длинные прямолинейные взмахи, тем самым сравниваются все неровности, в том числе круговые разводы. Во время работы на стенах теркой делаются взмахи во весь рост. Вследствие таких движений штукатурка заглаживается в два взмаха, если высота помещения до 4 метров. Если же высота помещения выше, чем 4 метра, затирка вразгонку выполняется в 3 взмаха.

Чтобы стены равномерно и быстро просохли, необходимо хорошо проветривать помещение. Кирпичная стена, которую мастер облицевал плиткой, мозаикой или другими материалами, возьмет на себя незначительную часть влаги, но большая часть все-таки распределится в окружающем пространстве.

Гипсовая штукатурка для кирпичной поверхности

Для того чтобы по качеству и внешне штукатурка получилась профессионально выполненной, не стоит делать работу одновременно на двух смежных стенах, которые образуют угол. Необходимо подождать несколько часов, чтобы штукатурка немного подсохла.

Гипсовый раствор значительно отличается от цементного. Разница в том, что гипсовая штукатурка на поверхности держится за счет механического сцепления, без каких-либо химических реакций. Таким раствором штукатурить можно только те помещения, в которых не повышена влажность. Также нельзя штукатурить помещения, в которых присутствует лишняя вибрация, точнее, можно, но уже через месяц отделку нужно будет заново повторять. Обычно гипсовая штукатурка выполняется на финишном этапе ремонта. Ее положительная сторона в том, что необходимость в дополнительной шпаклевке стен отсутствует.

Углы выравниваем специальным шпателем

Гипсовая штукатурка наносится толщиной в 15-20 мм. Один из простых методов нанесения – это сбрызгивание поверхности с выравниванием. Для того чтобы нанести штукатурку в большом помещении, раствор готовится небольшими порциями, потому как он достаточно быстро затвердевает. Не стоит пренебрегать вложенной в смесь инструкцией, поскольку, если воды добавить больше, чем указано в инструкции, смесь получится рыхлая, а если воды будет мало, масса станет неоднородной и слишком густой.

Укладка штукатурной сетки

Результат правильного оштукатуривания стены

Если нарушить технологию нанесения штукатурной сетки, то в скором времени неприятностей не избежать. На кирпичную кладку наносится первый слой штукатурки, он должен быть очень тонким. После на этот слой внахлест накладывается сетка. В соединительных местах ее размещают с небольшим запасом, затем ее разравнивают по всей поверхности инструментом под названием полутерок. Нужно дождаться полного высыхания поверхности. Пока поверхность будет сохнуть, необходимо выставить маячки, закрепить направляющие планки и замесить раствор.

При выполнение штукатурки, будь то декоративная или обычная, необходимо иметь полный набор качественного инструмента. Чаще всего для выполнения такого вида работ используют следующие инструменты:

  • скребок – им зачищаются стены от старых обоев, краски и лишних неровностей;
  • троянка, зубчатка и зубила с разным размером зубцов и лезвий на них;
  • стальная щетка – с помощью нее очищается облицовочный кирпич и другая поверхность;
  • бучарда – в виде тяжелого молотка среднего размера, на краях находятся зубцы, с их помощью на стены наносятся насечки для закрепления раствора;
  • штукатурная лопатка – с ее помощью наносится и разравнивается штукатурка по поверхности;
  • сокол – ею набирается раствор;
  • полутерок;
  • отрезовка – миниатюрная лопатка;
  • правило – с его помощью проверяется ровность стены;
  • терка – для затирания поверхности.

Особенности декоративной штукатурки

При соблюдении всех технологий декоративная штукатурка легко наносится на любую поверхность. Для того чтобы наносить такую штукатурку, заранее необходимо подготовить поверхность, обязательно нужно нанести предварительный слой и сделать сетку. В основе такого материала лежит смола, полученная синтетическим способом. За счет этого в конце поверхность получается завершенной.

При правильном подходе к процессу в итоге можно получить последовательный или хаотический узор, использовав шаблон, заранее приготовленный. Если штукатурку наносить внабрызг, тогда получается красивая поверхность с четко выраженной шероховатостью.

Декоративная штукатурка великолепно смотрится в различных помещениях, она абсолютно не требует особого опыта и навыков в нанесении. Такую работу можно выполнить без специального инструмента, обычным веником произвести разбрызгивания, поднеся его к поверхности и стуча по рукоятке палкой.

Если при нанесении использовать растворы разных цветов, тогда можно получить красивую палитру, не прибегая к помощи дизайнера. За счет декоративной штукатурки можно воплотить в реальность различные фантазии при отделке любого помещения.

Сколько необходимо времени для усадки новых стен перед укладкой кафеля?

Неделю назад мастера закончили кладку простенков в производственном помещении, где планируем стены облицевать кафелем и сказали, что укладку плитки можно делать не ранее февраля — марта месяца. Подскажите пожалуйста, сколько необходимо времени для усадки новых стен пред укладкой кафеля?

Сложности начинаются с чёткого определения что именно Вы имеете в виду под словом «простенок» ?

Чёткие формулировки в строительстве крайне важны.

Часто сталкиваюсь с упорным не желанием заказчиков, (это к примеру) унитаз называть унитазом, а не туалетом, как Вы понимаете, одно дело ремонт унитаза и совсем другое, ремонт помещения под названием «туалет».

Простенок, часть стены между оконным и дверным проёмом, или между проёмом (не важно каким) и углом помещения.

Простенок это перегородка, между помещениями.

Получается встречный вопрос, простенок в несущей стене, или это перегородка между помещениями, то есть не несущая стена.

Далее, какой материал изготовления простенка? Что это, кирпич, пенобетонные блоки, гипсокартон, гипсовые блоки и так далее?

Толщина стен какая? При какой температуре и влажности сохнет стена?

Вопросов ещё много, включая и вопрос о штукатурке.

К примеру кирпичная стена-перегородка,

Гипсовая, цементно-песчаная, известковая и так далее.

Штукатурка сохнет по разному. Например известковые растворы при нормальной влажности и температуре высохнет и за неделю, цементно-песчаным в этих же условиях, понадобится месяц, гипсовая наберёт полную прочность дней за 5-ь.

Опять же и слой штукатурки надо учитывать.

Как Вы уже поняли, информации для чёткого ответа нет. Если стена кирпич, то кладка набирает окончательную мощность за 28-ь дней (опять же учитываем температуру и влажность).

Если это пеноблоки и кладка выполнена на клею, клей высохнет за трое суток, но температура нужна не менее 10-и градусов плюс.

Штукатурка цементно-песчаная ещё месяц, складываем два показателя и получаем два месяца просушки, прибавляем ещё месяц (это высыхание кладки перед штукатуркой), получаем три месяца.

Возможно Ваши рабочие и правы, они то знают все параметры и срок просушки в три месяца вполне возможен.

Ну и последнее (это из практики), когда класть плитку, надо спрашивать у плиточника, когда и как менять трубы у сантехника, когда красить у маляров и так далее.

Ваши люди вывели стены, пригласите плиточника, покажите объект, он Вам назовёт точное время когда можно приступать к облицовки.

После возведения перегородки делаются на полах стяжки, стяжка до облицовки кафелем. Время просушки стяжки в зависимости от слоя , материала, типа стяжки, так же займёт много времени.

Если это крупное строительство (стройка), Вам нужен прораб, он разобьёт строительство по времени, по срокам, по правильной последовательности.

Извечный вопрос о том, когда же можно укладывать кафель после какой-то работы, чтобы потом не отлетала от стен плитка и не образовывались трещины. Одни специалисты говорят, что месяца хватает, другие, что минимум год надо ждать.

Давайте разберёмся в причинах этой усадки и тогда станет ясно сколько нужно ждать этой усадки, набравшись терпения.

Стены на которые будет клеиться плитка в основном состоят из бетонных плит или кирпичей, или блоков и того подобное. Если это плита, то она сама по себе усадку не даёт, может дать усадку только стык плиты с другой плитой, тут уже точно надо ждать год, так как при строительстве тяжесть здания увеличивается постепенно, поэтому и напруга стены также будет постепенно увеличиваться, пока не станет в свою позу.

А вот что происходит со стеной из кирпич? Сам кирпич усадку никакую не даёт, так как он давно уже сформировал свои размеры, а вот цементный раствор между кирпичей за некоторый период усадку даст. А усадка зависит от времени полного застывания цементного раствора. Само время схватывания его не большое, порядка там от одного до трёх часов. Далее идёт время за которое бетон твердеет — это время до месяца, в зависимости от марки самого раствора и температуры при которой он выдерживается.

После затвердевания бетон уже не будет менять свои размеры и соответственно усаживаться не будет.

Так что через месяц можно смело приступать к работе.

Другой момент — это качество выполненной работы, если оно плохое, тогда стена может треснуть из-за напряжения в некоторых местах, тогда времени нужно уйдёт больше и если плитки не будет на стене, то возможно никто и не обратит на эти трещины внимания, а вот если трещина пойдёт по плитке, то соответственно всё сразу станет видно. Вот поэтому строители и страхуются от рекламаций, увеличивая сроки во много раз больше.

iv-proect.ru

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен.

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

 

 

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

 

 

Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!
Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться
Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»
Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича
Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»
Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)
«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона
Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ
Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились
Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)
Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой

 

 

 

 

Что бы еще почитать?
  К записи комментария 2

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

remstd.ru


Смотрите также

© АКТИВСТРОЙ. Карта сайта, XML.