Как построить стену


Как построить стену из гипсокартона Хочу квартиру Отделка

Вы ищете интересную идею для создания тихого уголка в комнате? Гипсокартонная стена с отверстиями – идеальное решение для открытого интерьера. Посмотрите, как построить стену шаг за шагом.

Необходимые инструменты:
карандаш, уровень, профильные ножницы, пластинчатый нож, металлический шпатель, наждачная бумага для шлифования, просекатель, дрель-шуруповерт, перфоратор
Необходимые материалы:
Тип А гипсокартон CW, профили UW, шурупы для металических профилей, шурупы для гипсокартона, дюбели, армирующие ленты и сетки, алюминиевые уголки, грунтовка, отделочные массы.
Открытые интерьеры в последнее время в моде, потому что они увеличивают пространство. Однако часто им не хватает тихого угла. Его можно сделать из гипсокартона , установив перегородку с отверстиями. Благодаря этому мы отделим угол, предназначенный, например, для отдыха и дополнительно получим новые полки.

Конструкция стены из гипсокартона

Несмотря на то, что гипсокартонная конструкция не требует усиления потолка, она прочна и устойчива. Она не несет структурных нагрузок, но, несмотря на это, способна поддерживать полки, картины и облицовки, например, керамическую плитку. Стена, показанная здесь, не закреплена по всей окружности. Она привинчена к потолку и полу. Иногда одна из сторон конструкции прикрепляется к перпендикулярной стене.

Обычно для возведения стены используются листы толщиной 12,5 мм. Не рекомендуется покупать более тонкие, потому что они имеют меньшую прочность. Однако они могут служить в качестве завершающего элемента.

Выбор полотна должен быть адаптирован к условиям, преобладающим в данной комнате. Там, где есть высокая влажность (до 70%), достаточно стандартных плит типа А. В помещении с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, следует выбирать гидрофобизированные или пропитанные панели типа Н2. Однако следует помнить, что гипсокартон не устойчив к влажности. Следовательно, стенка возле бассейна или ванны должна быть сначала защищена специальной фольгой или герметиком, а затем неабсорбирующей подкладкой.

ШАГ I – Резка профилей по размеру


Начните работу, отметив намеченное местоположение и форму стены там, где она будет крепиться к полу и стене, а затем измерьте и вырежьте профили.

ШАГ II – Склеивание профилей с помощью ленты


Покройте каждый профиль армирующей лентой. Она предотвращает перемещение вибрации от стены к вашей конструкции, например, во время удара. Благодаря этому эффект резонанса и глухих шумов уменьшается.

ШАГ III – Прикручивание профилей к полу


Профиль, заклеенный скотчем, должен быть привинчен к полу дюбелями с интервалом не более 80 см. Первый разъем должен быть как можно ближе к концу.

ШАГ IV – Монтаж настенного профиля


Стенной профиль также проклеивают скотчем и прикручивают к стене, фиксируя его дюбелями каждые 50-60 см.

ШАГ V – Завинчивание в профиль UW


Расположите верхний угол конструкции, совместив верхний UW-профиль и боковую CW, вставленную в него. После получения вертикального положения профильная стойка UW прикручивается к потолку.

ШАГ VI – Вставка CW профилей


Вставьте вырезанные профили CW в получившуюся раму. Они должны быть на 1 см короче высоты перегородки, чтобы они не сгибались под нагрузкой. Правильно нарезанные профили можно перемещать свободно. Внутренние стойки расположены так, что их оси перекрываются в соответствующих местах с краями панелей на 30, 40 или 60 см.

ШАГ VII – снятие фаски


Если стена превышает длину гипсокартона, необходимо четко сформировать облицовку, то есть заполнить недостающие части над или под плитами. Отсутствие скашивания более коротких краев затруднит последующую эстетическую отделку, поэтому стоит обрезать края досок.

ШАГ VIII – Монтаж плит

 

Между полом и облицовкой оставьте зазор примерно в сантиметр. Для этого поместите доски на тонкие шайбы, а затем привинтите их к раме. Затем вы можете удалить колодки. Закрепляйте пластины винтами через каждые 20 см как к стойкам по краям, так и к середине. Стороны досок должны совпадать с осью столбов.

ШАГ IX – Закручивание нарезанных фрагментов


Разрежьте нарезанные кусочки так, чтобы горизонтальные швы не образовывали сплошную линию. Такое расположение снижает риск возникновения длинных трещин вдоль стыков. Аналогичным образом действуйте и на другой стороне рамы.

ШАГ X – Прикручивание профиля
Спереди прикрутите по средней линии профиля. Если профиль 7,5 см это будет интервал 10 см.

ШАГ XI – Создание отверстий


Перейдите к проделыванию отверстий. Для этого измерьте расстояние от края стены и используйте уровень для установки вертикали.

ШАГ XII – Вырезание отверстий


Разрежьте плиту ножом для гипсокартона и используйте пилу, чтобы вырезать отверстия – сначала на одной стороне стены, а затем на другой.

ШАГ XIII – Винтовые профили CW


Во всех отверстиях разместите обрезанные по размеру профили CW, которые укрепят конструкцию. Затем прикрутите края досок к вставленным профилям.

ШАГ XIV – привинчивание пластин к полке отверстия
Прикрутите панели с обеих сторон. Каждый элемент должен быть закреплен минимум двумя винтами.

ШАГ XV – Край отделки


Очистите, а затем увлажните края плит, чтобы уменьшить их впитывающую способность.

ШАГ XVI – Заполнение швов

Заполните все соединения замазкой.

ШАГ XVII – Укрепление углов

Укрепите внешние углы с помощью перфорированных алюминиевых уголков, которые защищают края от повреждений. Профили вдавливаются в шпаклевку и замазываются сверху. Внутренние углы защищены бумажной лентой, защищающей от растрескивания.

ШАГ XVIII – Нанесение финишной шпаклевки


Когда масса высохнет, нанесите отделочную смесь, чтобы сгладить все швы. Распределите ее металлическим шпателем, чтобы выровнять поверхность. Вокруг отверстий и на краю стены, где много стыков, нанесите массу на всю поверхность.

ШАГ XIX – Шлифовка стены
На следующий день, когда штукатурка высохнет, отшлифуйте всю поверхность стены. Перегородка готова к покраске.

Post Views: 136

hochu-dom.info

Возведение стен дома, на что обратить внимание

Стены возводятся в соответствии с проектом дома, в котором должны быть указаны все необходимыми для строительства стен данные. Также важно, чтобы работу выполняли специалисты с опытом, которые знают последовательность действий и имеют соответствующие специальности (каменщики, плотники и др.). Если используются мокрые процессы то стены дома, должны возводиться в теплое, сухое время года, температура не ниже +5 град С.

Выбор материала для возведения стен делается на основе расчетов по прочности, теплопотерям, учитываются особенности конструкции самой стены и сочетание материала с фундаментом и кровлей. Принятые проектные решения по типу, марке, толщине и пр. менять не допустимо. Толщина (длина) стеновых блоков, или количество кирпичей в кладке, или диаметр бревен, сечение бруса и т.п. должно точно воплощаться на строительной площадке в соответствии с проектными решениями. Могут быть запроектированы самые различные и даже очень необычные стены, например, из стекла и металла. Но далее рассмотрим особенности конструкций и особенности возведения наиболее часто встречающихся вариантов.

Популярные варианты конструкций

  • Однослойная стена может состоять только из поризованной керамики, пенобетона, толстого дерева, т.е. материалов с низкой теплопроводностью. Но при этом однослойная стена из известных материалов может соответствовать нормативам по теплосбережению только в южных регионах. А в северных теплосберегающие свойства однослойной стены будут явно недостаточными, или же придется существенно увеличивать толщину слоя.
  • Двухслойная выкладывается из любого строительного материала, которым образуется несущий слой и покрывается теплоизолятором. Она является универсальным вариантом и может применяться в любом климате, так как теплосберегающие свойства будут определяться уже толщиной утеплителя.
  • В трехслойной конструкции, помимо этого выкладывается еще и тяжелый фасадный слой, который может существенно влиять на прочностные, теплосберегающие, паропроницательные качества стены. Как правило, это высококачественная долговечная отделка из твердых штучных материалов.

Важность качественной работы

При выборе любого материала для стен или любой конструкции стены, в первую очередь, нужно уделить внимание подбору специалистов, которые будут эту стену возводить. Во внимание берется в первую очередь опыт выполнения именно сходных работ. Стена дома состоит из множества фрагментов, каждый из которых, должен быть индивидуально уложен правильно. И это будет зависеть от строителя. Поэтому предварительные беседы с нанимаемыми специалистами, проверка их удостоверений и документации, осмотр возведенных ими ранее объектов и сбор отзывов об их работе – обычная забота частного затройщика, который хочет, чтобы стены его дома были построены как следует.

Рассмотрим особенности возведения стен из популярных на сегодняшний день строительных материалов.

Стены из газобетона

Невысокая цена газобетона, простота и быстрота возведения – главные козыри этого материала. В противовес – невысокая надежность, хрупкость, разрушение водой. Основной момент при возведении – не допускается широких швов. Максимальная толщина шва – 3 мм. Выкладка ведется только на специальном клею. Этим страхуются от неравномерных напряжений по стене, а также от лишних потерь тепла. Фундамент под газобетон создается только ленточный монолитный не допускающий подвижек, конструкция которого предусматривается проектом. Потому что пенобетон обладает низкой эластичностью, хрупкий.

Враг пенобетона – вода. Если через отделку, или с кровли, или вследствие нарушения парообмена в стене, или из-за капиллярного подсоса воды из фундамента блоки намокнут, отсыреют, то они очень быстро придут в негодность, разрушаться. Дом прекратит существование как таковой. Поэтому вопросу гидроизоляции, и нормального парообмена в проектной документации и при строительстве уделяется особое внимание. Недопустимо снаружи применять пароизоляционные отделочный слои, но в то же время отделка с таким качеством должна быть изнутри. Также отделка должна быть с низкой воздухопроницаемостью, так как сама кладка \»дырявая\».

Для возведения в один слой используется конструкционно-теплоизолирующий пенобетон марок D500 – D800. Сопротивление теплопередаче кладки толщиной 400 мм из такого материала будет всего порядка 2,2 м2•К/Вт, что меньше нормативного значения для умеренного климата на 30 – 40%. Поэтому в принципе однослойные стены будут считаться холодными.

Для двух и трех слойных конструкций имеет смысл применять более холодный конструкционный пенобетон более чем D600, с дополнительным слоем теплоизоляции.

Монолитные стены

Стены вылитые из тяжелого бетона все больше набирают популярность. Применяется технология несъемной опалубки, когда стена собирается из пустотелых блоков выполненных из пенополистирола с наружной стороны, а изнутри – гладкая гипсовая отделка. Блоки устанавливаются на фундамент, а в полость заливается бетон. В результате получается сразу готовая двухслойная стена с наружным утеплением, а фасад штукатурится на стекловолоконной сетке.

Экономическая целесообразность выливки стен в несъемной опалубке или в передвигаемой опалубке возникает при выполнении большого объема строительных работ, например, при возведении котеджного поселка, когда на стройплощадке монтируется оборудование для изготовления и доставки готового бетона насосами в точку заливки.

Обычно заливку выполняют специализированные строительные организации по утвержденной технологии. Впрочем, изготовление на площадке облегченных бетонов – шлакобетона, керамзитобетона и заливка его в опалубку может быть выполнена и вручную.

Из тяжелых штучных материалов

Кирпич, тяжелый шлакоблок – обычные материалы для строительства стен частных домов. Укладка выполняется вручную и зависит от работы специалиста. Важно выдержать одну толщину швов и их расположение в одну линию. Контролируется вертикальность стен, ровность плоскости их поверхности.

Швы между кирпичами могут не заполняться раствором на глубину до 1,5 см, такая кладка называется впустошовку и предназначена для последующего оштукатуривания, чтобы штукатурный слой лучше держался на стене. Если штукатурить не предусматривается, то швам придают какую-либо фигурную форму – выпуклую, вогнутую, такая кладка называется под расшивку.

Также нередко применяются и тяжелые блочные материалы – различные ж/б конструкции, обработанный и не обработанный камень и др.

Сторона штучного материала самая большая по площади – постель, самая маленькая — тычок, средняя – ложок. Ряд материала, уложенный по краю стены (по грани), называется верстой. Внутренний ряд – забутовкой. В зависимости от того, какая сторона материала видна в ряду кладки на фасаде (на версте) ряд называется тычковым или ложковым.
Кирпичные стены не дешевые. Но они же самые надежные и практичные. Их строительство может быть выполнено даже одним частным специалистом.

Из дерева

Деревянные дома из клееного бруса, также как и кирпичные, не дешевые, но этот строительный материал стоит того. Клееный брус при изготовлении пропитывается «химией», не гниет, не трескается, теряет пожароопасность. Он изготавливается из высушенных до 7 – 9% ламелей, его не ведет и он не дает усадки. Ширина бруса может достигать 40 см, что в нехолодном климате чуть ли не достаточно до нормативных значений по сопротивлению теплопередаче. Обычные же в 20 см стены из дерева нуждаются в утеплении, т.е. должны быть двухслойными. Дешевый вариант – возведение деревянных стен из оцилиндрованного бревна. Но нужно быть готовыми, что на протяжении времени до 5 лет дом будет давать усадку, появятся трещины, которые нужно конопатить и др. Возможна гниль.

Деревянный дом строится быстро, для его постройки необходимо заключить контракт с мастерами специализирующимися на работе с деревом. Так как в каждом деле есть множество больших и малых нюансов.

Возведение стен в любом случае требует присутствия специалиста на стройплощадке. Возможна экономия на квалифицированных рабочих, и всю тяжелую работу могут выполнять «новички», но один специалист должен обязательно контролировать постоянно весь процесс и он же должен по договору нести ответственность за конечных результат возведения стен.

stroy-block.com.ua

Как строить стены дома 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Технология возведения стен в каждом типе домостроения имеет свои особенности. Но есть моменты, объединяющие каждую из них. Например, независимо от используемого строительного материала (пеноблоки, кирпич, каркас, саманные плиты и пр.) стена возводится только после укладки на фундамент гидроизоляционного материала. Ее толщина должна соответствовать нормам, предъявляемым к жилым помещениям. Все стены нуждаются в утеплении и защите от влаги, с внешней стороны здания монтируют материал для отделки фасадов.

Если в качестве строительного камня выбраны пеноблок или газосиликат, понадобится связующее вещество: специальный клеевой состав или цементно-песчаный раствор. На практике часто используют клеевую смесь «МастерОк», «Победит ТМ 17», «Забудова»,м «КрепсКГБ». Эти смеси позволяют построить стены с кладочным швом толщиной 2-3 мм, что положительно сказывается на теплоемкости дома. Многие составы это типа выпускают с противоморозными добавками, что позволяет возводить стены в холодное время года.

Пено и газобетон гигроскопичны, поэтому первый ряд блоков не рекомендуется укладывать на высоте ниже 40 см от поверхности грунта. Лента фундамента должна быть нивелирована, в углах выставлены маяки, которые послужат ориентиром высоты каждого ряда кладки. Обычно в качестве маяков используют те же блоки, выровненные с помощью гидроуровня.

Стены начинают строить с выкладки клеевого или цементного состава и их равномерного распределения по гидроизоляционному материалу. В работе используют зубчатый шпатель. В соответствии с разметкой устанавливают блок и подбивают его резиновой киянкой до тех пор, пока он не займет нужное положение. По завершении строительства одного ряда камней, маяки переносят на следующий. Важно соблюдать правило кладки: каждый последующий ряд должен быть смещен на ½ блока относительно предыдущего.

В этом типе домостроения процесс возведения стен менее трудоемкий и длительный, чем в кирпичной или блочной кладке. На фундамент настилается рубероид (либо бетон обмазывают битумом или водостойкими мастиками), затем монтируется нижняя обвязка из деревянного бруса сечением 15/20 или 15/15 см. Этот пиломатериал фиксируют на фундаменте с помощью металлических «шпилек». После чего приступают к сборке каркаса стены.

Для этого берут доски 5/15 и 5/20 см, устанавливают их вертикально и соединяют между собой с помощью металлических уголков. Угловые стойки делают сдвоенными, расположенными под прямым углом друг у другу. Поверх вертикальных опор укладывают и крепят брус. Так монтируют верхнюю обвязку. В каркасе, в соответствии с проектом здания, должны быть предусмотрены оконные и дверные проемы. Эти элементы требуют усиления, поэтому в таких местах крепят дополнительные перекладины и стойки. Завершающий этап возведения каркасной стены – обшивка плитами ОСБ толщиной не менее 9 мм.

www.kakprosto.ru

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

  • Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
  • Ширина стен (одного слоя стены).
  • Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
  • Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
  • Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
  • Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

  • Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.
  • Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.
  • Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.
  • Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.
  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

  • Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
  • Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.


Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

stroy-block.com.ua


Смотрите также

© АКТИВСТРОЙ. Карта сайта, XML.