Что делать если дверная коробка уже стены


Что делать, если дверная коробка шире стены: решение проблем

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и  наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя  сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Укладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

Что делать, если добор оказался уже дверного проема

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне - неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через  2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода - это норма, для Вас - неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться - пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.
И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен - это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?
Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит - сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.
Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

  1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
  2. Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!


rykinekruki.ru

Дверная коробка шире стены что делать

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Дверная коробка шире стены что делать

Тонкая стенка в ванной комнате, как установть дверь в санузел?

Стена в ванну тонкая, стандартная коробка шире, что делать? Пилить коробку? Но тогда потом восстанавливать отделку, что не очень хотелось бы.
Заказать коробку новую под размеры? а дверь как же?

Если закрывать плиткой, добирать, то не совсем красиво получается. или просто лист гипсокартона со стороны каридора прибить и сделать стену толще?
Дверь с коробкой я понимаю уже куплена? какова ширина коробки? обычно 6-8см. и какова толщина стены?

Стена в ванну тонкая, стандартная коробка шире, что делать?

Если закрывать плиткой, добирать, то не совсем красиво получается. или просто лист гипсокартона со стороны каридора прибить и сделать стену толще?
По уму коробка должна быть, по толщине стены. Коробка делается по двери, а не на оборот.
Последний вариант, с гипроком более уместен. Доборы ставить, со стороны санузла нельзя, поскольку от влаги очень быстро облезет покрытие. Выводя плиткой, вы только уменьшите площадь ванной.

Доборы ставить, со стороны санузла нельзя, поскольку от влаги очень быстро облезет покрытие. достаточно интересное замечание.

Дверь любая ставится по стене со стороны петель добор с противоположной стороны в данном случае после установки двери добор прокладывается между стеной и наличником, мы двери ставим лет 10 понагледелись всякого а если дверь фиговая какая разница что будет облезать дверь или добор(они все рядом)

Пилить коробку. место спила закрыть наличником.

В санузле почти всегда мало места, поэтому двери в санузле почти всегда открываются наружу, соответственно, доборы почти всегда будут внутри санузла. если конечно вы намерены воспользоваться по назначению запилом на коробке под добор.
если от влаги облезет покрытие на доборе, то на дверном полотне оно облезет еще раньше. чем беспокоиться о доборах, лучше продумать хорошую вытяжку и почаще проветривать ванную комнату.

Межкомнатная дверь любая ставится по стене со стороны петель добор с противоположной стороны .

Мы двери ставим лет 10 понагледелись всякого а если дверь фиговая какая разница что будет облезать дверь или добор(они все рядом)
Я всего лишь 8 лет ставлю, но не разу не видел, чтобы дверь в туалет открывалась, во внутрь.

не согласен обоснуй! вчера ставили по просьбе хозяина ванна 8 квадратных метров -чего тут не видеть если хозяин хочет (главное побороть своё представление -куда должна открываться)

Вы наверное на всё готовы, если хозяин хочет. Задумайтесь почему и из за чего было задумано изначально, открывание дверей в корридор?!
Плотник не столяр, но чему то же Вас учили и профессиональная гордость, то должна быть или деньги важнее .

у меня стоит дома такая, открывается внутрь одна, которая проход в коридор закрывает. дверь из ванны в спальню открывается наружу.
(ванна с двумя дверями) и видел очень часто когда внутрь открывается. как правило в россии из-за маленького пространства в ванной комнате и делают наружу открывание дверей.

У всех дверей делают открывание наружу, для того чтобы в аварийной ситуации было легче — быстрее покинуть помещение.
>>>>>>>>> Ищете мастера по ремонту межкомнатных дверей?

По уму коробка должна быть, по толщине стены. коробка делается по двери, а не на оборот.
Последний вариант, с гипроком более уместен. доборы ставить, со стороны санузла нельзя, поскольку от влаги очень быстро облезет покрытие. выводя плиткой, вы только уменьшите площадь ванной.

Добор подкладывается под наличник и имеет один цвет с дверью -вместо гипрока

В новом фонде люди постоянно просят открывать двери сан.узлов во внутрь — люди обращаются в том числе и с данного сайта по установке . люди поборите комплексы куда она будет открываться не имеет значения -главное удобно и дверь не мешает

Не понял про что вы говорите, а тема про это:
добор подкладывается под наличник со стороны плитки между плиткой и наличником -в том случае если коробка толще стены и плиткой эту разницу не убрать возьми дверь волховец стена 5см коробка 8см плитка с раствором 1,5 см в оставшиеся 1,5 см и подкладывается добор чтоб наличник не проваливался

Люди поборите комплексы куда она будет открываться не имеет значения. Представьте, что человек потерял сознание, в с/у подперев собой дверь.
Учитывая габариты наших с/у, открыть двери вам на удастся, тем более, если человек крупный. Во время любой вечеринки может сложится такая ситуация,
когда посетитель с/у будучи в крепком подпитии уснёт в туалете – праздник испорчен (я своего товарища доставал из сортира около 2-х часов ).
Я не говорю о таких серьёзных вещах как сердечный приступ, или эпилептический припадок.

Вот вот, случаи бывают проще например, прорыв трубы горячего водоснабжения, потоки кипетка вырываются из трубы и летят в вашу сторону, а вы в панике неможете выйти, потому что дверь открывается на вас.

Добор для межкомнатных дверей. Нюансы, о которых не пишут

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта ). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через 2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.
И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?
Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.
Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

  1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
  2. Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча :

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус , там очень подробно и по шагам все описано.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!

Установка межкомнатных Дверей

Оформление дверного проема
(для чего нужны «доборы»)
2

Оформление дверного проема (1)

Варианты оформления дверного проема

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них — капитальные стены (около 20 см), другие — межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, как устанавливать дверь в санузле и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.

В подобных случаях поступают следующим образом — дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты — краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок). С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См. Рис.) Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.

Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с «расширенной по стене» дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники (рис.5.2.). Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без «доборных» планок. (рис. 5.3.)
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2 (см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра (рис.5.4А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон — например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет».
Делают это следующим образом — брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью — на 180 о .

«Канадские двери» некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. «Канадская» коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами — 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом — при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на «расширение», например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить «родные» коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.

С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?

При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее — единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о .

© М. Верикин
из книги «Подводные камни Евроремонта»

klub-masterov.ru

Что делать, если толщина дверной коробки не совпадает с толщиной стены. Видео

Иногда, при установке дверей, приходится сталкиваться с тем, что толщина новой дверной коробки не совпадает по размеру с толщиной стены.

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать доборы. Добор - это планка из МДФ, ДВП, шпона или массива дерева. Очень важно, чтобы доборная доска совпадала по цвету с новой дверью - тогда возникнет впечатление единой конструкции.

Как это сделать? Очень просто – прочитать в он-лайн журнале о строительстве ProfiDom.com.ua нижеследующую пошаговую инструкцию.

Вам понадобится

• - доборная доска;

• - дрель;

• - саморезы;

• - монтажная пена;

• - строительный уровень;

• - упаковочный картон;

• - ножовка;

• - рулетка.

Шаг 1. Существует несколько методов установки добора на входную дверь. Данный способ можно применять, если ваша дверная коробка имеет специальный паз.

Шаг 2. Тщательно измерьте расстояние от края стены до доборной четверти. Рекомендуется сделать замеры в нескольких местах - это увеличит точность измерений.

Шаг 3. Распакуйте доборную доску. Нарежьте ее на планки необходимого размера при помощи ножовки. Используйте максимальный размер, полученный при измерениях. Однако в некоторых случаях возникает необходимость отпилить доборную планку «клином».

Шаг 4. Соберите П-образную конструкцию и навесьте ее, ориентируясь на размеры доборной четверти.

Шаг 5. Аккуратно подожмите добор. Для этих целей рекомендуется использовать упаковочный картон - этот материал хорошо «пружинит». Тщательно проверьте положение добора относительно стен, используя строительный уровень.

Шаг 6. Залейте «пустоты» монтажной пеной. Доборная планка не несет нагрузки и, как следствие, не нуждается в жестком креплении.

Шаг 7. Если специальный паз в дверной коробке не предусмотрен, то можно воспользоваться другим способом установки добора.

Шаг 8. Тщательно измерьте толщину проема при помощи рулетки. Для увеличения точности, сделайте измерения в нескольких местах. Измерьте дверную коробку.

Шаг 9. Нарежьте доборные планки на рейки нужной ширины, используя ножовку или «паркетку», и аккуратно отторцуйте их.

Шаг 10. Закрепите рулетку на крае четверти, зацепив ее. Измерьте расстояние до четверти.

Шаг 11. Измерьте длину вертикальных планок. Следует помнить, что вертикальные рейки добора должны перекрывать горизонтальные. Поэтому при данных измерениях следует зацепить рулетку за край дверной коробки.

Шаг 12. Прикрепите сначала вертикальные, а затем горизонтальные доборные доски к дверной коробке. Для этого совместите торец рейки с краем доборной четверти, наметьте и просверлите крепежные отверстия. Закрепите при помощи саморезов. Добор установлен.

И, напоследок, видео-урок:

profidom.com.ua

Дверная коробка шире стены что делать

Что делать, если толщина дверной коробки не совпадает с толщиной стены. Видео

Иногда, при установке дверей, приходится сталкиваться с тем, что толщина новой дверной коробки не совпадает по размеру с толщиной стены.

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать доборы. Добор — это планка из МДФ, ДВП, шпона или массива дерева. Очень важно, чтобы доборная доска совпадала по цвету с новой дверью — тогда возникнет впечатление единой конструкции.

Как это сделать? Очень просто – прочитать в он-лайн журнале о строительстве ProfiDom.com.ua нижеследующую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Существует несколько методов установки добора на входную дверь. Данный способ можно применять, если ваша дверная коробка имеет специальный паз.

Шаг 2. Тщательно измерьте расстояние от края стены до доборной четверти. Рекомендуется сделать замеры в нескольких местах — это увеличит точность измерений.

Шаг 3. Распакуйте доборную доску. Нарежьте ее на планки необходимого размера при помощи ножовки. Используйте максимальный размер, полученный при измерениях. Однако в некоторых случаях возникает необходимость отпилить доборную планку «клином».

Шаг 4. Соберите П-образную конструкцию и навесьте ее, ориентируясь на размеры доборной четверти.

Шаг 5. Аккуратно подожмите добор. Для этих целей рекомендуется использовать упаковочный картон — этот материал хорошо «пружинит». Тщательно проверьте положение добора относительно стен, используя строительный уровень.

Шаг 6. Залейте «пустоты» монтажной пеной. Доборная планка не несет нагрузки и, как следствие, не нуждается в жестком креплении.

Шаг 7. Если специальный паз в дверной коробке не предусмотрен, то можно воспользоваться другим способом установки добора.

Шаг 8. Тщательно измерьте толщину проема при помощи рулетки. Для увеличения точности, сделайте измерения в нескольких местах. Измерьте дверную коробку.

Шаг 9. Нарежьте доборные планки на рейки нужной ширины, используя ножовку или «паркетку», и аккуратно отторцуйте их.

Шаг 10. Закрепите рулетку на крае четверти, зацепив ее. Измерьте расстояние до четверти.

Шаг 11. Измерьте длину вертикальных планок. Следует помнить, что вертикальные рейки добора должны перекрывать горизонтальные. Поэтому при данных измерениях следует зацепить рулетку за край дверной коробки.

Шаг 12. Прикрепите сначала вертикальные, а затем горизонтальные доборные доски к дверной коробке. Для этого совместите торец рейки с краем доборной четверти, наметьте и просверлите крепежные отверстия. Закрепите при помощи саморезов. Добор установлен.

И, напоследок, видео-урок:

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

iv-proect.ru

Когда ставить дверные коробки — MOREREMONTA

Вы решили сделать ремонт и обновить двери в своем доме. И вот перед вами возникла дилемма, на каком же этапе лучше устанавливать двери. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ситуации, которые возникают при установке дверей.

Рассмотрим ситуацию, когда у Вас уже сделан ремонт, и Вы хотите установить дверь. Самой распространенной проблемой в данном случае будет несоответствие размера дверного проема размеру комплекту, который будет установлен. Как правило, появляется необходимость либо расширять, либо сужать дверной проем, что в свою очередь приведет не только к дополнительным финансовым затратам, но и к ремонту заново.

Однако если все-таки возникла такая необходимость, то чтобы свести к минимуму ошибки при подготовке дверных проемов и правильно рассчитать сторону открывания двери, для этого и разработана услуга замер дверного проема. Вызывая грамотного специалиста на замер, Вы процентов на 90 уберегаете себя от лишних расходов.

Но все же давайте рассмотрим несколько правил, которые советуют соблюдать мастера. Ознакомившись с этими правилами, Вы для себя окончательно решить, что и на каком этапе ремонта необходимо делать.

Что делать раньше чистовой пол или установка дверей?

Рекомендуется ставить дверную коробку тогда, когда у Вас уже готов чистовой пол, то есть, уложен ламинат или постелен линолеум. Если пренебречь данным правилом, то это может повлечь следующие трудности:

1. Если сначала установить дверную коробку, а потом уже стелить чистовое покрытие, то придется подрезать чистовую отделку пола под геометрию дверной коробки. Дело это практически ювелирное и сделать красиво и ровно не каждому под силу, а в случае с замковым ламинатом, так это вообще просто невозможно. Поскольку он имеет систему «зацепов», которая в свою очередь имеет некий размер, на который и будет смещена доска.

2. Если эстетическая сторона вопроса Вас не очень-то волнует, то обстоятельство, которое может возникнуть, никак нельзя игнорировать. Очень сложно рассчитать правильное расстояние (просвет) между дверным полотном (дверью) и чистовым полом, которого пока еще нет. Кстати правильный просвет должен быть в пределах 10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм, не более.

Что делать раньше, ставить двери или делать штукатурные работы и клеить обои?

Рекомендуется устанавливать дверную коробку исключительно после штукатурных работ, так как процесс выравнивания стен довольно мокрый и механический. И если дверное полотно Вы можете снять, то коробка наверняка будет подвержена, как механическим воздействиям, так и влаге.

Что касается вопроса, когда клеить обои ДО или ПОСЛЕ установки двери, то он достаточно спорный. Мнения различных специалистов расходятся, поэтому решать только Вам. Мы приведем плюсы и минусы установки дверей ДО и ПОСЛЕ установки.

Плюсы установки межкомнатных дверей ДО поклейки обоев:

— пыль от установки не "сядет" на обои

— возможность выровнять проем (е сли не выполнена чистовая отделка стенка, то при установке двери до поклейки обоев можно увеличить или уменьшить проем )

Минусы установки межкомнатных дверей ДО поклейки обоев:

— маляры при поклейке обоев потратят на 5 минут больше времени, подрезая и заправляя край обои за наличник

Плюсы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ поклейки обоев:

— если штукатуры-маляры неровно подрезали обои возле края проема или не совсем качественно оштукатурили проем, то наличники помогут скрыть данные огрехи

Минусы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ поклейки обоев:

— если маляры были не очень грамотны и не выдержали размеры проёма, а после поклейки подрезали обои по проёму, то наличники могут не перекрыть возникшие щели.

Что раньше ремонт потолка или установка дверей?

Ремонт потолка рекомендуется проводить чуть ли не в самую последнюю очередь. Дело в том, что при замене стальных входных дверей в некоторых квартирах над дверью необходимо делать кирпичную кладку. В результате чего при демонтаже старой двери необходимо будет либо разбирать потолок (если навесные или натяжные), либо переклеивать обои или плитку. То же самое касается и межкомнатных дверей. В некоторых случаях требуется достройка из ГКЛ сверху, и сделать эту достройку без вреда потолку просто нереально. Поэтому в целях экономии сил и денежных средств, рекомендуется ремонт потолка проводить в самую последнюю очередь.

Что раньше ремонт в санузле или установка дверей?

Если Вы решили выложить санузел плиткой, то рекомендуется дверную коробку ставить перед укладкой!

Мастер собирает дверную коробку, врезает фурнитуру и устанавливает конструкцию в проем. Как мы знаем, двери должны быть установлены по уровню, но бывают ситуации, когда стена не идеально ровная и приходится подгонять коробку, а иногда и смещать ее, что согласитесь, будет весьма сложно с уложенной плиткой. Да и к тому же подогнать плитку к дверной коробке проще, чем подгонять двери. Да и к тому же если возникнет необходимость подрезать уже уложенную плитку, то это выходит дороже и не всегда ровно и красиво, да и к тому же мало кто берется за такую работу.

Вот мы и рассмотрели основные ремонтные работы и установку дверей в те или иные моменты, и Вы можете теперь оценить, когда для Вас будет комфортнее установка дверей.

Межкомнатные двери: на каком этапе ремонта их лучше устанавливать

Установка межкомнатных дверей – один из обязательных этапов практически любого ремонта. Дверные конструкции выполняют функцию зонирования пространства, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, создавая в квартире уютную атмосферу.

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Принято считать, что дверные блоки необходимо монтировать на завершающем этапе, когда выполнена практически вся чистовая отделка помещения, потому нередко и покупку дверных полотен откладывают на самый конец ремонта.

И все же эксперты фабрики Porta Prima рекомендуют начинать подготовку к установке дверных блоков, когда вы находитесь в самом начале ремонтного процесса, и имеется несколько причин, почему обязательно стоит следовать этим советам специалистов.

Выбор межкомнатных дверей

Если вы делаете ремонт в новостройке с гибкой планировкой или капитальный ремонт в «старой» квартире с основательной перепланировкой, то уже на этапе составления дизайн-проекта вы вместе с дизайнером определите, какие двери будут устанавливаться. Это могут быть как обычные распашные дверные блоки, так и раздвижные или роторные конструкции. Каждая из этих разновидностей дверей имеет свои требования к подготовке проемов, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Квартира в новостройке обычно сдается со свободной планировкой, нередко без каких-либо внутренних стен. И очень важно правильно создать проемы оптимальной ширины в соответствии с функциональностью помещения.

Если вы делаете ремонт во вторичном жилье, стоит задуматься, устраивают ли вас размеры и расположение существующих проходов в помещения, ведь в проем шириной 60-70 см крайне трудно занести мебель или габаритную технику. Возможно, имеет смысл расширить проход на кухню, в ванную или в жилую комнату либо вовсе перенести неудачно расположенные дверные проемы.

Нестандартные дверные проемы: подгонять под типовые размеры или нет?

Квартиры в домах старой застройки, дома в частном секторе нередко имеют дверные проемы нестандартной высоты или ширины. Во время проведения ремонта в подобном жилье их владельцы оказываются перед выбором: адаптировать проемы под типовые конструкции или заказать нестандартные полотна.

При решении этого вопроса надо учитывать следующие факторы:

  • изделия нетиповых размеров изготавливаются на заказ, их поставка может растянуться на несколько недель или даже месяцев;
  • полотна нестандартных габаритов стоят дороже минимум на 30%, а в некоторых случаях на 50% и даже более;
  • при изготовлении и установке дверных конструкций уникальных размеров должны быть учтены требования эргономики и безопасности эксплуатации.

Значительно проще и дешевле во время ремонта подогнать нестандартные проемы под размеры типовых дверных блоков. В этом случае вы сможете заказать и установить полотна любого дизайна и цвета из представленных на рынке, не тратя силы, время и деньги на заказ нестандартных дверных изделий.

Требования к помещению

Установка межкомнатных дверей может проводиться в любое время года. Главное условие – в момент, когда будут ставиться дверные блоки, в помещении должно быть тепло и сухо. А это значит, что должны быть закончены все так называемые «мокрые» ремонтные работы, к которым относится штукатурка и шпаклевка стен и потолка, устройство цементной стяжки, заливка наливных полов. В противном случае установленные дверные блоки могут разбухнуть и деформироваться.

Стены проемов должны быть выровнены по вертикали, по строительным нормам максимально допустимое отклонение конструкции – не более 3 мм. В противном случае дверной блок не удастся правильно установить, что нарушит эстетику интерьера.

Перед покупкой дверных конструкций необходимо правильно выполнить замеры проемов. Ошибки на этом этапе могут повлечь дополнительные финансовые расходы, поэтому лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.

Не забудьте, что дверные конструкции должны адаптироваться к влажностным и температурным условиям квартиры или дома. Перед монтажом их желательно оставить в помещении на 1-2 суток.

Что будет, если установить дверные блоки в начале ремонта?

Если двери ставятся в самом начале ремонтных работ, велик риск, что они пострадают от негативных внешних воздействий. Когда вы будете ремонтировать помещение, нанося штукатурку или шпаклевку, в комнате будет влажно и довольно грязно. Потому почти наверняка дверные конструкции пострадают от повышенной влажности, а декоративное покрытие будет загрязнено брызгами раствора, если не использовать специальное защитное покрытие изделия.

Во время ремонтных работ мастера постоянно переносят из помещения в помещение стремянки и крупногабаритный инструмент. При этом велика вероятность случайного повреждения новых створок, на них могут остаться царапины или вмятины. А навешивая полотно до заливки стяжки пола и укладки напольного покрытия, можно не угадать с зазором снизу, что приведет к необходимости менять высоту проема и переустанавливать дверной блок, чтобы он хорошо открывался и закрывался.

Чистовой пол или монтаж дверей: что делать раньше?

Многих волнует вопрос, когда ставить межкомнатные двери – до или после укладки ламината, паркетной доски или керамической плитки? Лучше устанавливать дверные блоки после укладки финишного напольного покрытия – получится красиво и аккуратно. А еще вы полностью исключите риск ошибок. Ведь при укладке, к примеру, кафеля, керамогранита или паркета разница в высоте черновой стяжки и пола с отделкой может составлять несколько сантиметров.

Однако ставить дверные блоки и до чистовой отделки полов строго не запрещено рекомендациями производителя дверей. В этом случае важно лишь правильно рассчитать, насколько поднимется пол после укладки декоративного напольного покрытия. Не забудьте, что зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм для свободного функционирования дверной конструкции.

Финишная отделка стен или установка дверных блоков: что выполнять в первую очередь?

Что делать раньше: клеить обои/красить стены или ставить дверные конструкции? Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут надо ориентироваться по ситуации.

Если у вас новостройка, в которой делается евроремонт, или вторичка с перепланировкой, в перечень работ обязательно входит выравнивание стен. В этом случае сначала клеят обои или красят стены, а потом вставляют дверные блоки. Если же вы опасаетесь, что при установке дверей повредят чистовое покрытие стен, то можно ставить коробку до финишной отделки, а дверное полотно и наличники монтировать уже после окончания отделочных работ.

В случае косметического ремонта стены обычно не выравнивают, и тогда нужно устанавливать дверные блоки до финишных отделочных работ. В этом случае мастера смогут аккуратно выровнять стены на стыке с коробкой, чтобы потом можно было установить наличник.

Укладка плитки на стены или монтаж дверей: правильная очередность работ

Эксперты рекомендуют вначале установить коробку, а после этого уложить плитку. Навешивание полотна и монтаж наличников выполняют после отделки стен кафелем, чтобы дверная конструкция не мешала выполнению плиточных работ

Преимущества такой последовательности работ:

  • исключается риск порчи облицовки при монтаже дверной коробки;
  • не повреждается декоративное покрытие полотна;
  • коробка служит своеобразным ориентиром для подгонки плитки.

Если же вы решите вставить дверную коробку после укладки облицовки на стены, важно крайне аккуратно проводить монтажные работы, иначе уложенная плитка может отпасть и повредиться.

Раздвижные дверные системы: когда проводить их монтаж

Раздвижные дверные конструкции сегодня активно вытесняют традиционные распашные блоки. Их установка сложнее, чем монтаж створок на петлях, и имеет свои особенности.

Системы с рельсово-роликовым механизмом, сдвигающиеся вдоль стены, устанавливают после финишной отделки стен и пола. Это связано с тем, что направляющие монтируют непосредственно на стену и закрывают декоративными планками. А если помещение отделано в стиле минимализм или лофт, механизм служит частью декоративного оформления и выставляется напоказ.

Если же в дизайн-проекте предусмотрен монтаж дверей, которые задвигаются в нишу внутрь стены, установку кассеты выполняют на этапе черновой отделки помещений. Для этого вырезают нишу в существующей стене или монтируют фальш-стену. Навеску полотна и отделку проема проводят после завершения чистовых отделочных работ.

Установка роторных дверей

Роторные конструкции поставляются с уже врезанной фурнитурой и подготовленными пазами для монтажа механизма открывания. Специалисты рекомендуют проводить их установку уже после завершения отделочных работ, когда уложено напольное покрытие и поклеены обои.

Размеры проема при установке роторных конструкций должны соответствовать габаритам дверной коробки. Слишком большие зазоры, отклонения по вертикали или горизонтали станут проблемой для правильного монтажа дверной конструкции. Потому еще на этапе черновой отделки квартиры следует позаботиться о том, чтобы стены и полы были идеально ровными.

При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному — полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения "мокрых работ".

Отделочные работы до установки дверей

Перед установкой дверей следует выполнить все работы, при производстве которых образуются пыль и грязь, повышается влажность в помещениях. К таким работам относятся:

  • замена проводки, водопроводных и канализационных труб, сантехнических и отопительных приборов;
  • штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен и потолка;
  • устройство чернового пола;
  • отделка откосов дверных проемов;
  • замена окон.

Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.

Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.

Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.

Отсутствие окон приведет к резким перепадам температур, влажности, возникновению сквозняков, что неблагоприятно скажется на состоянии дверей. По этой причине замена окон должна быть выполнена заранее.

Как можно облегчить навеску дверей

Чтобы исключить трудности при навеске дверей, следует выполнить следующие условия:

  • выровнять поверхности стен, пола и откосов;
  • проверить соответствие размеров проема габаритам двери с учетом толщины отделочных материалов стен и пола;
  • установить в проеме закладные детали для крепления коробки;
  • обеспечить стабильный микроклимат в помещении.

Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.

Расстояние между дверью и чистым полом выбирают в пределах 15 — 25 мм. Если не учесть толщину линолеума (5 мм), это не создаст значительных трудностей, но при настилке половой доски толщиной 50 мм дверь не войдет в проем.

Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.

Стабильный микроклимат обеспечивается сушкой помещения после выполнения "мокрых" работ, наличием окон и отопления (в зимний период).

Когда выполнять чистовую отделку

У специалистов нет единого мнения, устанавливать ли межкомнатные двери до чистовой отделки стен и полов или после нее.

При навеске дверей до наклейки обоев и настилки напольных покрытий:

  • возможно загрязнение дверного полотна обойным клеем;
  • труднее выдержать параллельность двери относительно пола;
  • нельзя скрыть неровные края обоев за наличниками.

При установке дверей после отделочных работ:

  • можно повредить отделку стен и напольные покрытия во время монтажа коробки;
  • нет возможности подобрать рисунок обоев по краям наличников.

Компромиссный вариант заключается в следующем:

  • дверь без наличников устанавливают до финишных отделочных работ и снимают дверное полотно;
  • выполняют финишную отделку стен и потолка, настилают напольное покрытие;
  • навешивают полотно, крепят наличники;
  • защитную пленку снимают после полного завершения ремонта.

Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.

moreremonta.info

Дверная коробка не подходит под отремонтированную стену, что делать?

Подгоняй гипсокартон под косяк. На большом пространстве, за обоями и мебелью не очень видно будет. У нас меняли косяк, так чуть верхняя часть стены не упала - там были шлакоблоки еще с 50-х годов, лежали на перекладине косяка.

Лучше сделать стену ровно, а потом вызвать замерщика, который и подскажет с установкой дверей. <a href="/" rel="nofollow" title="50020713:##:zamer" target="_blank" >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

Выравнивать стены ГКЛ на монтажный клей, да.... У вас наверно лишняя жилплощадь .Хочу добавить лучше делать то что ты делать мастер, брось все позови спецов и не морочь себе и людям голову, а если так или не так ? .Сомнение тебя не должно мучить если взялся за отделочную работу

Ты столько времени и бабла угробил ради подвесного потолка - когда можно было выровнять потолком! ))) Умора просто )))

по хорошему либо вторую часть стены накладывать больше, либо не морочиться и скосить, всё зависит от твоего хотения и денег, мастера на дверь можно и сыскать

переставить коробку не сложно.

Правую стойку коробки выдвинь на улицу на такое же расстояние... и добором сделаешь заподлицо с гипсухой.. за дверью что?

Обратитесь к проффессионалам. <a rel="nofollow" href="http://stronghold-doors.ru/" target="_blank">http://stronghold-doors.ru/</a> или подскажут, или помогут.

touch.otvet.mail.ru

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Клинья из дерева;
  • Распорки;
  • Дополнительные бруски;
  • Шуруповерт и отвертка;
  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы, шурупы, гвозди;
  • Ножовка (пила), лобзик;
  • Стусло;
  • Стамеска;
  • Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

o-dveryah.ru

Что делать если короб двери уже дверного проема

Ремонтные работы – трудный процесс, во время, которого могут возникнуть непредвиденные трудности. Более подробно поговорим о тех случаях, когда короб двери уже дверного проема.

Конструкция дверной коробки

Дверная коробка состоит из множества мелких и крупных деталей. К наиболее важным из них относятся 3 элемента: балка, горизонтальная, называемая перемычкой, и две вертикальные балки называются базой.

Помимо них необходимо также заметить порог (т. е. нижний горизонтальный элемент) и множество крепежей и планок наличника, служащих для соединения между собой всех деталей дверной коробки. Следования основных элементов являются также наличники и повязки, которые позволяют эстетично отделать дверные и оконные рамы и замаскировать места их монтажа.

Виды дверных рам

Рамы можно разделить на две группы, учитывая их конструкцию. Это дверные косяки постоянные и регулируемые. Именно этот аспект мы должны учитывать, в первую очередь, когда придет нам выбирать дверную коробку. Чем отличаются обе модели, и когда их стоит применять?

Дверные косяки постоянные

Модели постоянные стоит использовать тогда, когда устанавливаются двери в стене стандартной толщины. Кроме того, подойдут в том случае, когда стены идеально ровно – коробка имеет определенный размер, которого невозможно контролировать, что является ее основной особенностью. Простота конструкции делает рамы этого типа нередко требуют применения элементов, которые прячут места их соединения со стеной.

Рамы регулируемые

Альтернативой для коробок постоянных модели регулируемые. Они характеризуются, прежде всего, более высокой ценой, однако, идет она рука об руку с многочисленными преимуществами использования этого продукта.

Они сконструированы так, чтобы можно было регулировать их в каком-то диапазоне, указанном производителем (как правило, это. 2 см). Стоит также добавить, что все подобные изделия предназначены для монтажа в стенах с минимальной толщиной 7,5 см. Так что, если стены выполняют это требование, можно с уверенностью решиться на регулируемые рамы.

Монтаж дверной коробки

Монтаж дверной коробки требует более точной подгонки друг к другу балок, вертикальных и верхней горизонтальной балки. Эти элементы объединяются в единое целое с помощью саморезов, и только потом приставил к отверстию, в котором они будут монтироваться.

Лучше всего делать это на ровной поверхности, что обеспечит наибольшее удобство в работе. Помните, чтобы убедиться, что все элементы соединяются друг с другом под прямым углом. Затем коробку следует зафиксировать – мы сделаем это с помощью деревянных клиньев в верхних углах дверной коробки или специальных монтажных кронштейнов.

Устранение большого зазора

Чтобы устранить зазор между стеной и дверной коробкой, необходимо посадить на саморезы бруски древесины. Это нужно выполнить таким образом, что бы рама была надежно зафиксирована.

ВАЖНО. Нельзя забывать, что этот зазор будет заполняться монтажной пеной. Поэтому его нельзя делать слишком маленьким

Заключение

Если короб двери уже дверного проема, то такую проблему устранить несложно. Достаточно прикрепить бруски дерева. С такой задачей справится человек, не имеющий опыта в строительстве, это очень просто.

freegameinfo.ru

Установка межкомнатных дверей в Москве и МО по правилам

Установка межкомнатных дверей производится нами с помощью современных профессиональных инструментов. Мы работаем по Москве и московской области. Качественный монтаж — это не только красиво, но и безупречная работа двери при дальнейшей эксплуатации.

Как Вы думаете — можно сразу делать монтаж, если имеются свободные проёмы, куплены двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется?

Дело в том, что монтаж проводится по определённым правилам, которые тоже должны знать заказчики. Ошибки в выравнивании стен, размерах проёмов или неправильные напольные стыки могут серьёзно осложнить монтаж, а переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Прочитав этот материал Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей, фурнитуры и в размерах проёмов и поможете мастерам качественно сделать свою работу!

Краткое содержание:

Качественный монтаж имеет определённые особенности:

  • Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов
  • Стандартная установка межкомнатных дверей производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и крепеж дверного короба в проеме, врезку двух петель, врезку ручки с защелкой, монтаж ответной планки, монтаж наличника с двух сторон. Такая дверь обычно устанавливается на кухне.
  • Крепеж наличников практически незаметен, так как производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки
  • Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
  • Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
  • Полотно не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень
  • Производится пылеудаление и уборка мусора

Размеры дверных проемов

  • Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

  • Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

  • Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
  • 70х200 — проем 79х206
  • 60х200 — проем 69х206
  • 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

  • двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
  • двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
  • дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
  • в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

  1. При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, а с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.
  2. При установке доборов на входную дверь можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под МДФ панель с помощью образцов, которые привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

  • Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
  • Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
  • Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

  1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
  2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
  3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

Какие петли выбрать?

  • Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
  • Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
  • Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

  • универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

  • петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

  • съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

  1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
  2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
  3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
  4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
  5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
  6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
  7. Фурнитура должна свободно вращаться
  8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире. «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

Из-за отсутствия опыта, часто нарушается технология :

  1. любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
  2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них как правило нет.
  3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
  4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Наш опыт и гарантия

Мы работаем с несколькими магазинами как сервисная служба по установке межкомнатных дверей, и такой опыт позволяет свести к минимуму возможные ошибки в работе.

Это наша постоянная работа, мы работаем напрямую с заказчиком и каждый мастер по дверям имеет многолетний (от 5 до 10 лет) опыт монтажей в квартирах, офисах, частных домах.

Гарантия на монтаж имеет срок действия один год!

Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»

Средний рейтинг: 5 звёзд (на основе 36 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

dobrojil.ru

Собираю дверную коробку. Подскажите, насколько больше дверей делать проем?

коробки собирать легче на полу, запилить верхнею перемычку, положить дверь в коробку, зазор оставить2-3 мм, со стороны петель и замка, отпилить высоту коробки 0,8-1 см. и вставлять в проём а проём с каждой стороны сантиметра по 2 оставлять под пену. После дверь закрыть и запенить, но прежде засунуть картон в зазоры по всей длине двери, но мы для страховки от распирания последующего прикручиваем по три подвеса с каждой стороны ( обратной) коробки, подвесы для профилей потолочных, что бы не сверлить коробку, и крепим дюбелями к стене с двух сторон

По 2,5 мм по обе стороны. Муж сказал.

С каждой стороны не более 5-6 мм. И главное-соблюдайте угол90 градусов. Это что касается зазоров между полотном и коробкой изнутри. А сам проём на 3-5 см по каждой стороне смело оставляйте Наличник перекроет.

на 3 см со всех сторон - удобнее будет потом коробку устанавливать

До 2 см. Удобнее расклинивать при выставлении по уровню, стене, притвору. И слой пены небольшой.

Дверные проёмы идут стандартными 700,800,900,1000мм. Дверные коробки 670,770,870,970мм (не путать с дверными полотнами)

Значит так: Если дверь (полотно дверное (ну, то, где ручка и замок) ) планируете Х см шириной, то проем надо делать Х+10 см шириной. Тогда, установив коробку, будете иметь по 1 см запаса с каждой стороны. Это пригодится для точной установки коробки по вертикалям!

2 см достаточно. на пену.

Наверно между дверной коробкой и стеной? Не шире обкладки. Оптимально уже обкладки на 1,5-2см.

делаите по стантарту если дверь на 80см (полотно без коробки) то сам проем должен быть 92 см и высота 207 см

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также

© АКТИВСТРОЙ. Карта сайта, XML.